Într-o sâmbătă seara la începutul lunii martie 2020, chiar și cu o rezervare și primele pâlpâiri de îngrijorare pandemică, așteptarea unuia dintre Satul condimentat cinci mese au durat 45 de minute. Oaspeții s-au apăsat de peretele neocupat al restaurantului și au băut Cruse Wine Co. Valdiguié scânteietor din pahare de plastic, în timp ce cineva își dorește în tăcere de pe scaune.

Răsplata pentru răbdarea lor: o masă debordantă de pui cu tavă mare, clătite cu scallion, tăiței trageți manual, ciuperci de miel hui mei, movile de bok choy și prea multe sticle de vin pentru un final de șase.

Spicy Village, situat chiar lângă Parcul Forsyth, la marginea nordică a Chinatown-ului, se numără printre cele mai iubite restaurante chinezești BYOB din New York și unul dintre cele mai mici. A devenit, de asemenea, o meca pentru comunitatea vinului, unde cognoscenții orașului aduc sticle din colecțiile personale pentru a gusta și a împărți în timpul meselor. Coproprietarul Wendy Lian trebuie adesea să-i îndepărteze de mese atunci când rămân prea mult - sau cel puțin a făcut-o înainte de oraș închideți serviciul de cină pe 16 martie.

Zece luni mai târziu, rechizitele de ocupat ocupă mesele ei și, mai degrabă decât oaspeții, o bicicletă de livrare îmbrățișează peretele. Într-o după-amiază cu zăpadă din decembrie, o singură geantă de luat masa așteptată de registru pentru preluare. Lian, care visează să deschidă într-o zi un restaurant mai mare și mai mare, spune că vânzările au scăzut cu 75%.

Coproprietar Wendy Lian, unde o linie mereu prezentă de mese și iubitori de vin obișnuia să aștepte una dintre mesele solicitate din Spicy Village / Foto de Caroline Hatchett

Noul Chinatown nu este atât de normal

Începând din septembrie, 27% din afacerile din Chinatown-ul din New York au închis definitiv, potrivit Trimite Chinatown Love , o organizație de ajutor Covid-19 care ajută întreprinderile mici, deținute în Asia.

„Aceste locuri au fost blocate la un deficit”, spune Louise Palmer, reprezentantul presei grupului. „Retorica rasistă și xenofobă era în eter în ianuarie și februarie. Anul Nou Chinezesc cade în acea perioadă și este cel mai profitabil sezon pentru cartier. Fără acea afacere, se luptau deja. Și retorica „gripa kung” nu a dispărut. ”

Pentru a agrava problema, Palmer spune că barierele lingvistice și contabilitatea în stilou și hârtie au blocat întreprinderile din ajutorul guvernului. Mulți, cum ar fi Spicy Village, nu folosesc aplicații de livrare sau nu au tehnologie de card de credit, iar Chinatown a fost unul dintre ultimele cartiere ale orașului care au aprobat scaunele în aer liber. „Când a venit masa în aer liber, oamenii datorau luni și luni de chirie înapoi. Este greu să ieșiți din asta ', spune Palmer.

„Nu terminăm niciodată sticlele, nu bem până la ultima picătură și, dacă cineva din cameră vrea vin, împărtășim. Este cea mai minunată versiune optimistă a realității. ”

Miguel de Leon, director de vin, Pinch Chinese

Pe tărâmul de nișă și mai mare al BYOB-urilor, o mare parte din recurs constă în alchimia de a te aduna cu prietenii, a mânca mâncare excelentă și a bea vinuri pe care le iubești.

„Încercarea de a recrea acea experiență în mod solo cu mâncare nu are sens”, spune Miguel de Leon, director de vinuri la Ciupiți chineza în Soho și un BYOB obișnuit. „Întotdeauna ai ochi când aduci toate aceste sticle, dar când alți mesageri încep să vadă ce bem, mereu le zice:„ Și noi ar fi trebuit să facem asta. ”Nu terminăm niciodată sticlele, nu bem până la urmă picătură și dacă cineva din cameră vrea vin, împărtășim. Este cea mai minunată versiune optimistă a realității. ”

Peking Duck House, un alt Chinse BYOB popular printre mulțimile de vinuri, continuă să folosească scaunele în aer liber la vreme decât pandemia, în ciuda lunilor mai reci / Fotografie de Caroline Hatchett

O conexiune specială cu comunitatea somului

Shakera Jones compară mesele BYOB cu un potluck, dar pentru vin.

'Construiți un sentiment de comunitate prin povestiri și sticlele pe care oamenii le aduc de acasă', spune Jones, un ofițer în tehnologie la Mount Sinai Health System, pasionat de vin și forța creativă din spatele blogului alimentar și vin Black Girls Dine Too . „Nu este pretențios. Nimeni nu se laudă sau nu pontifică. Este doar „Am o sticlă ucigașă care va fi foc cu acest vas de tăiței”. ”

Chinatown este presărat cu BYOB-uri, dar unii dețin un loc special în inimile comunității vinicole din New York, cum ar fi Casa rațelor din Beijing , Regele Wonton al lui Wu , Sat condimentat, Hop Kee , și pentru noaptea târziu, Marea Noodletown din NY . Cu o combinație de noroc, meseriași loiali și perseverență, aceste restaurante au ținut până acum pandemia. Dar se pregătesc de o iarnă dificilă și de Anul Nou chinez luminos, ale cărui festivități încep pe 12 februarie.

„Îți construiești un sentiment de comunitate prin povestiri și sticlele pe care oamenii le aduc de acasă. Nu este pretențios. Nimeni nu se laudă sau nu pontifică ”.

Shakera Jones, Black Girls Dine Too

„Cred că oamenii vor cere comenzi mari pentru Anul Nou Chinezesc”, spune Derek Wu, proprietarul regelui Wonton al lui Wu. „Nu cred că vor lua masa aici.”

Wu a reușit să corteze o bandă largă de trotuar pentru a lua masa în aer liber și a instalat mese cu susani leneși. Deși afacerile au încetinit odată cu vremea mai rece, majoritatea celor 10 mese ale sale au fost ocupate prin Ziua Recunoștinței, iar restaurantul a desfășurat activități rapide. Un client de multă vreme a trimis chiar și service auto pentru ridicarea meselor.

Cu toate acestea, Wu a rezistat până acum să adauge servicii de livrare.

„Știu că e o nebunie. Unele restaurante au planuri de livrare, dar nu vreau niciodată asta pentru Wu ”, spune el. „Vreau ca oamenii să vină la restaurantul nostru și să experimenteze mâncarea și serviciile, sentimentul. Mâncarea noastră este adevărată în stil cantonez, nu americanizată, iar chelnerii noștri tratează clienții așa cum ar face prieteni. ”

Proprietarul Derek Wu în fața lui Wonton King, la colțul East Broadway și Rutgers / Fotografie de Caroline Hatchett

Liz Burton, care lucrează la Brooklyn Wine Exchange , este un devotat al lui Wu și s-a întors în această vară pentru o cină festivă în aer liber. „Mergând la restaurant și având ospitalitatea pe care ți-a scăpat-o, am comentat cu toții că a fost prima dată când mulți dintre noi ne aminteam că am zâmbit”, spune ea.

Burton Boyle a fost adus în lumea vinului din New York prin BYOB-urile din Chinatown. Pe măsură ce trecea de la o carieră în televiziune la vin, restaurantele au format fundalul pentru cine de vinificator cu somelierii și colecționarii. A aruncat un eveniment Charles Heidsieck la Wu cu porci întregi și crab viu prezentat pe masă și a sărbătorit acolo cu Vervă colegi la petrecerea de vacanță a magazinului de vinuri.

„Mergând la restaurant și având ospitalitatea pe care ți-a scăpat-o, am comentat cu toții că a fost prima dată când mulți dintre noi ne aminteam că am zâmbit”,

Liz Burton Boyle, Brooklyn Wine Exchange

„Este amestecul acestor două lumi ale ospitalității, ca și cum ai fi în jurul mesei cu familia la Ziua Recunoștinței”, spune ea. „Cu excepția cazului în care nu îl poți replica acasă.”

În calitate de tânăr somelier, Ashley Santoro a participat la cine BYOB la Peking Duck House împreună cu somelierul Patrick Cappiello, pentru care restaurantul a păstrat un set special de pahare de vin. Lansările de epocă, grupurile de degustare, vitrinele regionale și evenimentele revistelor au fost toate scuze pentru a se îngrădi într-un BYOB.

„Când sunteți tânăr, lucrați șase zile pe săptămână și trăiți o zi liberă și acele momente în care ajungeți la BYO cu prietenii”, spune Santoro. „Ești la fel ca„ vreau să merg șuncă ”și împărtășești aceste vinuri nebune pe care nu ți le poți permite cu adevărat.”

Mark’s Wine & Spirits, un furnizor local de sticle Mott Street / Fotografie de Caroline Hatchett

BYOB-urile chinezești ca parte a unui ecosistem mai mare

Cu Caitlin McConnell, Santoro aleargă Vinul Leisir , un magazin de sticle din Chinatown situat după colțul lui Wu’s. Somelierii se opreau la Leisir pentru magnuri în drum spre cină sau o sticlă cu una dintre cele mai preferate mâncăruri chinezești ale Santoro, vinul portocaliu. Ea a livrat chiar și sticle pentru mesele de la Wu, la mijlocul mesei.

Leisir, a cărui selecție se concentrează pe vinuri cu intervenție redusă și vinuri naturale, a fost deschisă la mijlocul anului 2019. În mod serios, Santoro a lansat vânzări online și un club de vinuri cu doar câteva săptămâni înainte ca pandemia să închidă New York City. Operațiunile nu au fost ușoare. Pentru a reduce riscul de infecție, Santoro și McConnell se alternează îngrijind micul magazin . Sunt obligați să plătească bani serviciilor de livrare și în prezent au mii de dolari în valoare de daune pentru vinul pierdut la Postmates.

Dar afacerea va supraviețui.

La Mark’s Wines & Spirits, un magazin de cartier mai tradițional, vânzările au scăzut cu 75%, potrivit unui manager de magazin. Mark’s se află pe strada Mott 53, la câteva minute de mers pe jos de cel puțin cinci BYOB-uri: Peking Duck House, Hop Kee, The Original Buddha Bodai Kosher Vegetarian Restaurant, Great NY Noodletown și Deluxe Green Bo.

Mark se adresează mai multor consumatori de vin mai obișnuiți - oameni care iau o sticlă de Beaujolais și fug. De asemenea, servește multora din comunitatea chino-americană. În timpul sărbătorilor și al Anului Nou Chinezesc, nu este neobișnuit ca cumpărătorii să cheltuiască 1.000 $ sau mai mult pentru vin și whisky pentru a aduce în restaurantele din apropiere. Aceste vânzări s-au evaporat.

Este timpul să redefinim „somelierul”?

„Aceste întreprinderi mici sunt cruciale pentru țesătura din Chinatown, din punct de vedere cultural”, spune Palmer. BYOB fac parte dintr-un ecosistem care creează locuri de muncă, de multe ori pentru lucrătorii care sprijină gospodăriile multi-generaționale și pentru care engleza este a doua limbă. Prin munca ei cu Send Chinatown Love, Palmer, care a crescut într-o comunitate bogată și este pe jumătate chineză, a descoperit că unul din patru asiatici vârstnici trăiește în sărăcie în New York, iar asiaticii săraci seniori sunt mai predispuși să trăiască cu familia extinsă decât orice alt grup.

„Cartierul chinezesc este plin de clădiri stabilite în chirie, în stil locativ, iar multe restaurante din cartier mențin prețurile scăzute, deoarece alimentează o comunitate fără bani”, spune ea.

La Leisir, Santoro a descoperit cum să ajusteze prețurile și să modifice inventarul pentru o lume axată pe livrare. „[Dar] cum poate Spicy Village să suporte toate aceste taxe atunci când vând lucruri cu 4 USD?” ea spune. „Același fel de mâncare ar fi de 12 USD oriunde altundeva.”

Valoarea este încorporată în cartier, dar creează complicații. Mâncarea ieftină determină afacerile în timp ce, de asemenea, capacitatea restaurantelor de a se adapta.

În timp ce toată lumea, inclusiv comunitatea vinicolă, iubește foarte mult, de Leon spune că somms nu se plimbă în Chinatown în căutarea de mâncare ieftină. El a cheltuit până la 200 de dolari pe prânzurile fabuloase BYOB programate pentru prânz, dar „nimeni nu ajunge acolo până la ora 13:00 și ne lansăm cu toții exact când încep să servească cina”, spune de Leon. „Unde mai poți face asta? Aveți mâncare delicioasă și o experiență culinară destul de autentică, plus beți orice dracu doriți? Mă bucur să cheltuiesc banii, pentru că știu că aceste locuri vor fi grozave. ”

Hop Kee, un BYOB din noaptea târziu, deosebit de popular printre profesioniștii din sectorul ospitalității care nu lucrează în timpul pre-pandemiei / Fotografie de Caroline Hatchett

Un an dificil se încheie în timp ce începe un viitor incert

Miercuri, în decembrie, la ora 13:00, înainte ca New York City să oprească pentru a doua oară masa de interior, a existat o singură masă la Hop Kee. În decurs de o oră, un al doilea oaspete s-a prezentat pentru a fi luat. Coroane și șiruri de lumini au împodobit pereții și un jurnal obligatoriu de urmărire a contractelor a arătat că au venit șase petreceri în ziua precedentă, precum și în ziua precedentă. Chelnerii stăteau în cabine și își verificau telefoanele, unul îi spărgea articulațiile și era singurul sunet din restaurante, cu excepția oalelor și a cratițelor care zgâlțâiau în bucătărie.

Hop Kee este un restaurant cantonez care se livrează doar în numerar, pe strada Mott. De Leon îl numește „țara mâncării personalizate” și își imaginează chow mein-ul, câștigat tone și cotlet de porc. Fără locuri în aer liber și interzicerea mesei în interior, afacerea lui Hop Kee a fost redusă la comenzi telefonice din cartier.

Chiar vizavi, Peking Duck House se descurcă mai bine. Scaunele acoperite în aer liber conțin 10 mese, toate umplute într-o sâmbătă seara din decembrie. Dar, în conformitate cu mandatele orașului, o sărbătoare de găluște, frigarui de porc, rață din Peking și cotlet de miel se încheie brusc la ora 22:00. Este ca mingea Cenusaresei, cu o stramba mai devreme.

Articulațiile pentru pizza au devenit focare pentru vinul de ultimă generație

Jones și păstăia ei de încredere de tovarăși de masă s-au întors la Peking Duck House vara trecută. În trecut ar fi putut să-și aducă propria sticlărie, pentru a sorbi mai bine un cru premier Chablis . Dar acum spune că este vorba doar de a veni împreună.

„Uite, sunt doar fericit să văd oameni și cred că oamenii încep să aprecieze cât de multă valoare este să stai jos și să împărtășești masa”, spune Jones.

Dar mesele se simt diferit, la fel ca în restaurantele din toată țara, cu separatoare de masă adăugate, meniuri cu cod QR, dezinfectant pentru mâini și verificări ale temperaturii.

„În Chinatown, asta este amplificat”, spune Jones. „Ești obișnuit să stai atât de aproape de oameni și să vezi ce comandă toată lumea. Stârnește conversația. De genul, „Rahat! Nu am comandat asta și arată atât de bine. ’Acum, interacționați doar cu oamenii cu care ați venit”.

De Leon a luat masa doar de câteva ori din martie, cu grijă să răspândească virusul la lucrători, așa cum se teme pentru siguranța echipei sale la Pinch. Gătește mai mult acasă, deși încă mai preia ocazional fripturi de porc și taitei de ghimbir de la Great NY Noodletown. Oricât de mult i-ar plăcea să comande întregul meniu la Wu’s într-o marți după-amiază, de Leon spune că obișnuiții singuri nu pot salva restaurantele pe care le iubesc.

„Putem tângi și negri cultura restaurantului și ceea ce s-a întâmplat, dar putem, de asemenea, să canalizăm acea durere către voința politică, vorbind cu senatorii și congresenii”, spune el.

Între timp, colecția personală de vinuri a lui Leon „colectează praful” în timp ce așteaptă ziua în care el și o duzină de prieteni se pot întoarce la Peking Duck House. „Prima dată când putem ieși și să luăm o cină mare și distractivă, acolo mergem.”