Proprietarul și vinificatorul cu inima frântă, Roland Velich, a tăiat etichetele vinurilor 2013, 2014 și 2015 ale Weingut Moric Sankt Georgen Valtellina verde . Începând din 2016, etichetele lui Velich scriu în schimb: „Vin serios dintr-un loc superb, pe care nu avem voie să-l menționăm pe această etichetă, deoarece acest vin a fost descalificat de oficialii austrieci ca fiind oxidat , reductiv, defectuos și atipic pentru soiul de struguri.”

Autoritățile i-au interzis lui Velich să scrie numele locului din care provenea vinul. Pe măsură ce un nou val de producători de vin artizanal din întreaga lume se confruntă cu descalificare similară, industria cere să răspundă la întrebarea: Unde vin natural producția se potrivește cu legile actuale privind vinificația?

Diferența dintre vinificația naturală și cea modernă

Multe vinuri naturale le este interzis să menționeze denumirea regională, ca să nu mai vorbim de podgoria specifică, în care este produs vinul. Acest lucru se datorează adesea faptului că vinurile sunt desemnate „atipice” pentru regiune pe baza unei varietăți de motive.

De exemplu, Vin de France din Franța, Wein aus Österreich din Austria, Vino di Tavola din Italia și alții. În cele mai bune cazuri, eticheta poate menționa o zonă geografică mai mare, cum ar fi Weinland în Austria. Dar aceste zone tind să cuprindă atât de multe regiuni viticole distincte, încât aspectul lor pe sticlele de vin spune puțin pentru consumator.

Sticlele descalificate pe motiv că sunt „atipice” sunt adesea făcute cu vechi de un secol metode de producere a vinului . Acestea provin în principal din podgorii cultivate ecologic, sunt lucrate manual și pot avea urme minuscule de sulf adăugate înainte de îmbuteliere. În comparație, standardul industriei este dominat de vinurile intens procesate, fructele cu expunere la spray-uri și aditivi sintetici și utilizarea tehnologiilor dăunătoare mediului. Deci, în timp ce aceste vinuri naturale sunt numite „atipice”, soiurile actuale „tipice” procesează vinul în mai multe moduri, care sunt destul de noi pentru industrie.

Faceți cunoștință cu scena vinului natural în plină expansiune din Germania

„Cum este posibil ca cineva care folosește toate trucurile din carte pentru a face vin cu toți aditivii, mașinile și manipulările, să ajungă să-și scrie pe etichetă podgoria specifică, dar noi, care lucrăm doar cu struguri, nu facem?” se întreabă Hannes Schuster de la Rosi Schuster în Burgenland , Austria. Vinul său a fost descalificat pentru că avea „prea mult” dioxid de sulf. Între timp, analiza de laborator a acelui vin arată un total de 26 de miligrame pe litru. Pentru scară, o sticlă medie de vin conține aproximativ 100 de miligrame pe litru, în timp ce limita maximă legală din Statele Unite este de 350 miligrame pe litru.

Schuster sugerează că această problemă este o consecință a revoluției industriale. Odată cu dezvoltarea mașinilor și a produselor chimice, industria vinului s-a schimbat, ușurând vinificația pe scară largă. Dintr-o dată, adăugarea apei în vin nu a fost cea mai mare crimă din pivniță. Tanin praf și chips-uri de stejar au devenit populare în anii 1990, folosite pentru a oferi vinului un aromă de stejar și structura taninului în loc să-l îmbătrânească în butoaie.

Revoluția industrială a dus la o realitate tristă, făcând vinul natural să pară străin pentru consumatori, iar vinul procesat a devenit norma. Cu doar 100 de ani în urmă, majoritatea trucurilor, aditivilor și substanțelor chimice ale vinificației moderne nu existau. Oamenii au făcut vin fără aditivi, cu excepția sulfului, de aproape 8.000 de ani, dar în ultimii 50 de ani, parlamentarii străini au făcut acest lucru imposibil.

În zilele noastre, în unele cazuri, vinificația reflectă un experiment de chimie cu drojdie industrială, clorhidrat de tiamină, acid tartric, gel de silice, pectinază, sulfat de cupru, gips, cărbune activ și acetaldehidă, pentru a numi câteva. Lista este mai lungă decât ați crede, iar consumatorii de vin sunt adesea inconștienți, deoarece nicio lege nu impune ca aceste informații să apară pe etichetele vinurilor.

Un vinificator natural nou venit din Serbia, Bojan Baša, a experimentat acest lucru direct. „Inspectorul a venit să se uite la pivnița mea și a spus că nu pot produce vin aici, deoarece nu am o cameră separată pentru agenții oenologici”, spune Baša. „Când i-am spus că nu folosesc, ea a întrebat în primul rând cum fac vin.”

Paradoxul merge mai departe din cauza inconsecvențelor în judecare. Pentru ca vinurile să „trece testul”, acestea nu trebuie să fie tulburi. „[Totuși], multe roșii nefiltrate și nefinizate do trece testul, pur și simplu pentru că este mai greu de văzut decât într-un vin alb”, spune Alwin Jurtschitsch despre experiența sa la moșia sa omonimă în Kamptall . Yurchich este una dintre cele mai mari crame care luptă pentru a schimba acest lucru, alături de vecinul său Fred Loimer și de colegul din Stiria Armin Tement.

Privind spre Schimbare

Nu este totul atât de sumbru pentru viticultorii naturali. Oamenii iau în seamă, iar persoanele cu o anumită autoritate care pot provoca schimbări încep să-și exprime preocupările. De exemplu, cel French a creat eticheta „Vin Méthode Nature” să identifice vinurile naturale produse de vinificatorii care practică organic sau viticultura biodinamică. Pentru a face acest lucru, se pot baza doar pe drojdiile indigene și nu se pot adapta aciditate sau nivelurile de zahăr. Ei evită aditivii obișnuiți, cum ar fi enzimele și nutrienții din drojdie, iar strugurii trebuie culeși manual.

În Austria, această conversație abia începe. Chris Yorke, CEO și director general al Consiliul de comercializare a vinurilor din Austria , este în discuții cu parlamentarii pentru a distribui vinurile naturale sub denumirea Qualitätswein (vin de calitate). La începutul acestui an, Yorke a făcut o prezentare în fața Comitetului Național al Vinului din Austria, cea mai înaltă autoritate pentru vin, numită de ministrul Agriculturii.

10 crame sustenabile de sprijinit de Ziua Pământului și pe tot parcursul anului

„Am observat cât de bine făcute sunt vinurile noastre naturale și cât de bine sunt percepute pe piețele noastre de export”, explică Yorke. În ceea ce privește exportul, problema este că, dacă un vin nu este calificat drept „vin de calitate”, nu poate afișa steagul austriac. „Am arătat comitetului cifrele [care dovedește această noțiune] și sper că acest instrument grozav de marketing va rămâne relevant.”

Dar Sepp Muster, unul dintre vinificatorii naturali originali din Austria, spune că nici măcar nu încearcă să obțină calificarea pentru vin. Stephanie și Eduard Tscheppe-Eselböck de la Gut Oggau din Burgenland împărtășesc acest sentiment. Fără sprijinul lor, mulți pionierii vinului natural se îngrijorează că apelurile lor de a schimba etichetele etichetelor vor rămâne neauzite.

Care va fi rezultatul acestei dezbateri? Din păcate, ajustările legale nu au loc peste noapte și vor trece cel puțin doi ani până vor fi făcute modificări majore. Numai timpul ne va spune dacă vom vedea o schimbare a etichetării vinurilor naturale pe tot globul.