Cu doar 25 de ani în urmă, nimeni, nici măcar vinificatori județul Santa Barbara - a promovat numele ' Sta. Rita Hills ” ca un loc privilegiat pentru creștere Pinot Noir și Chardonnay . Cu toate acestea, la doar două decenii de la crearea denumirii în 2001, această margine de vest îmbibată de ceață și bătută de vânt a Valea Santa Ynez este un hotspot recunoscut la nivel global pentru climat rece struguri și un model despre cum să creați corect o zonă viticolă americană.

O binecuvântare și un blestem: îmbrățișând varietatea complexă de vinuri din comitatul Santa Barbara din California

„Poate fi greu să-ți faci capul în jurul Sudului California și gândiți-vă la un climat rece”, explică Matt Dees, care face mânerul vinuri din podgoriile Bentrock și Radian de pe Rancho Salsipuedes. „Până când oamenii vin aici și o văd singuri sau nu gustă suficiente vinuri, este greu de înțeles. Dar odată ce oamenii gustă acea prospețime și electricitate în alb și profunzimea fructelor și complexitate dintre roșii, ei devin credincioși destul de repede.”

Astăzi, acești credincioși includ atât crame mai mari din California de Nord, cât și domenii foarte apreciate din Burgundia și Șampanie . Deci, cum a ajuns această regiune fără nume atât de repede la nivel internațional? Și ce ne rezervă viitorul?

Dincolo de fierbinte sau nu

Ridicarea Sta. Rita Hills are rădăcinile în combinația de intenții pure și sincronizare perfectă. „Începutul a fost destul de inocent – ​​nu exista nicio așteptare de măreție”, a spus Richard Sanford, care, împreună cu Michael Benedict, a fost primul care a plantat struguri de vin aici în 1971. „Găsisem doar o modalitate de a fi în natură. și câștigă existența. Toate piesele au ajuns la locul lor.”

Când au fost în 1976 Sanford & Benedict Vineyard Pinot Noir a câștigat laude ample, alții au început să planteze podgorii între Buellton și Lompoc. Ritmul s-a intensificat în anii 1990, când primele clone Dijon de Pinot Noir au apărut pe piață și au intrat în vogă tehnicile moderne de agricultură, cum ar fi irigarea prin picurare, spalierul vertical, cultivarea acoperirii și plantarea de mare densitate.

„Am profitat nu numai de climă și de sol și de prețul terenurilor, ci și de aceste progrese viticole”, spune Chad Melville, al cărui tată, Ron Melville, a cumpărat terenuri lângă autostrada 246 în 1996. „A fost o mare influență”.

Dar înțelegerea generală a județului Santa Barbara a fost că Valea Santa Maria era rece și Valea Santa Ynez era fierbinte. Acest lucru nu a fost adevărat în capătul vestic al văii Santa Ynez, așa că viticultorii au trebuit să-și spună propria poveste. „Motivația denumirii a fost foarte pură”, a explicat Greg Brewer, al cărui brand Brewer-Clifton este aproape în întregime concentrat pe regiune. „Nu a fost o denumire care s-a născut dintr-o chestiune financiară sau dintr-o chestie de ego sau dintr-un loc de invidie, așa cum pot fi multe granițe. A fost o adevărată denumire născută din claritatea educațională. A fost foarte de bază: nu eram fierbinți.”

Ținând ferm la mesajul că zona era diferită, nu mai bună, Sanford a convocat un grup, inclusiv pionieri din regiune, precum Richard Longoria și Bryan Babcock, pentru a investiga formarea unei sub-denominații. Odată cu Wes Hagen — a cărui familie a plantat Clos Pepe în 1996 — gestionând detaliile, ei l-au cartografiat vârf în vârf pentru a-l mapa, dezvoltând efectiv propriul șablon de denumire.

„Nu a fost o denumire care s-a născut dintr-o chestiune financiară sau dintr-o chestie de ego sau dintr-un loc de invidie, așa cum pot fi multe granițe.”

„Această denumire a fost foarte, foarte diferită la înființare, deoarece nu era o zonă veche de creștere și nu era folosită de oamenii de relații publice”, a spus Sanford, care încă deplânge faptul că granița de est a fost ușor extinsă în 2016. „Există a fost puritatea în întregul proces – mai degrabă decât încercarea de a îndoi granițele pentru a se potrivi cu dorințele altora.” Sanford a trebuit, de asemenea, să meargă în Chile pentru a armoniza lucrurile cu Viña Santa Rita, motiv pentru care numele denumirii a fost în cele din urmă abreviat în „Sta”. Rita Hills.

Denumirea a fost aprobată în 2001, când vinificatorul Gavin Chanin al Vinuri Chanin era doar un adolescent. După ce a lucrat cu regiunile din stat, el crede că au înțeles bine. „Sunt un sceptic cu privire la AVA – nu cred că sunt cu adevărat utile, cu excepția Sta. Rita Hills”, spune el. „Găsesc că are un caracter cu adevărat distinct, chiar dacă există mai multe tipuri de sol și expuneri multiple.” Vremurile bune au continuat până la mijlocul anilor 2000, cu portofelele îngrașându-se și filmul Sideways stârnind o pasiune pentru Pinot Noir de la Sta. Rita Hills și toată Valea Santa Ynez ca destinație. „Avea acel element perfect de furtună”, spune Brewer.

„Înainte de apariția filmului, oamenii nu știau cum să pronunțe Pinot Noir”, spune Melville. „Asta le-a oferit oamenilor o zonă de confort în care să-și înțeleagă acest strugure misterios. A făcut-o accesibilă.”

Nu doar Pinot-land

În lateral, a crescut popularitatea Pinot Noir, care acum depășește cu mult Chardonnay în suprafață. De-a lungul timpului, acesta a generat o gamă largă de stiluri, de la îndrăzneț și coapte la slab și grațios, dar toate poartă semnele distinctive ale denumirii. „Fie că alegi devreme sau târziu”, a spus Matt Dees de la The Hilt, „sufletul încă strălucește.”

În ciuda proeminenței lui Pinot, Dees crede – la fel ca aproape toți cei peste zecile de viticultori cu care am vorbit – Chardonnay este adevărata vedetă a denumirii. „Frumusețea pentru mine este că, de la est la vest, Chardonnay-urile sunt identificabile Sta. Rita Hills, chiar și atunci când este gustată orb”, spune el. „Sunt feroce de mândru de asta.” Babcock spune că Chardonnay are „un echipament suplimentar” pentru a concura cu vinurile de oriunde, în timp ce Brewer îl numește „foarte singular”. Dovada în acest sens datează de la o îmbuteliere din 1989 de Chardonnay din regiune de către Rick Longoria, cu mult înainte ca cineva să-l considere o denumire. Împreună cu cele mai bune Chardonnay din întreaga lume de către o revistă proeminentă, Longoria’s a fost numit numărul unu, câștigând 98 de puncte. „S-ar putea să fi fost prima privire”, își amintește el.

Melville își toarnă Chardonnay-ul ultimul în timpul degustărilor. „Au sărat și sărat mineralitate — acest frumos acid strâns cu fructe concentrate — toate împachetate într-un singur pachet”, spune el. „Când îl turnez la sfârșit, pur și simplu aruncă în aer totul. Oamenii pur și simplu se opresc în loc și sunt de genul: „Uau!”.

Dincolo de Burgundia și California: regiunile Chardonnay pe care ar trebui să le cunoașteți

Acești vinificatori sunt și ei optimi pe Sta. Rita Hills Syrah , care, spune Melville, oferă arome de „floare violetă, piper alb, tapenadă de măsline și mezeluri , cu proaspăt aciditate și suficientă aderență pentru a face totul să funcționeze.” Desigur, adesea trebuie să-l lase să se coacă până în zilele potențial umede din noiembrie, dar explică: „Odată cu riscul, vin și recompense”. De fapt, unele dintre cele mai apreciate vinuri din regiune - cele de la Eleven Confessions Vineyard de la Sine Qua Non a lui Manfred Krankl - sunt Bazat pe Ron , așa că nu este surprinzător să vezi Grenache făcând progrese, de asemenea. Există, de asemenea, plante interesante, chiar dacă minuscule mic , Valtellina verde , Pinot Blanc , Pinot Gris și alte valori aberante.

„Povestea este mult mai ușor de spus dacă spui că Sta. Rita Hills este Pinot-land, dar există o mulțime de fior în alte soiuri și cu siguranță Syrah și Chardonnay sunt deja dovedite în cartea mea”, spune veteranul viticultor Adam Tolmach de la Podgoria Ojai , care a achiziționat recent Podgoria Fe Ciega din Sta. Rita Hills. „Există loc pentru mai multe descoperiri.”

O altă frontieră este vin spumant , din care Norm Yost Beciuri de capre zburătoare creat pentru prima dată în 2005. „De ce nu face nimeni vin spumant aici?” s-a întrebat el pe atunci în timp ce testa strugurii în preajma veranei și le găsea chimie perfect. „Avem dezvoltare fenolică în număr mai mic. De aceea le putem face mai uscate.”

Fess Parker Winery a fost al doilea pe acel tren și acum conduce un spumante exclusiv sala de degustare numit Bubble Shack . Vinicultorul Blair Fox a învățat procesul de la Yost și acum se aprovizionează aproape exclusiv de la Parker West Vineyard, pe marginea vestică a denumirii. Dar se întâmplă peste tot. „Văd din ce în ce mai mulți oameni care aleg vin spumant acum decât oricând”, spune Fox.

Yost speră ca tendința să se maturizeze, întrebându-se: „Oare cineva va planta Pinot Meunier ?”

Jocul lung

Un obstacol crucial pentru reputația unei regiuni este longevitatea vinurilor sale. Abia în ultimii ani au existat destui Sta. Rita Hills vintages să judece ca atare, dar verdictele sunt încurajatoare. Oricine suficient de norocos să încerce acele vechi Sanford & Benedicts din anii ’70 și ’80 a fost convins cu mult timp în urmă.

„Nu este o întâmplare”, spune Babcock. „Acesta este un indiciu că, într-o epocă bună, dacă îl faceți corect, vinul va dura 20 până la 25 de ani, fără transpirație.”

Investiții de la oameni ca Napa superstaruri precum Dave Phinney și mărci mari precum Familia Jackson a susținut Sta. Rita Hills, dar nimic nu validează mai bine o regiune viticolă dominată de Pinot Noir și Chardonnay decât susțin vignerons din Burgundy și Champagne. Etienne de Montille a făcut exact asta în 2017, când, după un tur de o lună pe Coasta de Vest, prin Valea Willamette , Coasta Sonoma , Munții Santa Cruz iar în altă parte, a ales Sta. Rita Hills pentru a lui Rădăcini de vin marca. Veteranul de șampanie Rodolphe Péters este partener, care supraveghează programul spumante. Ei împărtășesc o speranță fundamentală că influența directă de coastă a regiunii va tempera tiparele vremii de încălzire, în comparație cu setările lor fără ieșire la mare în Lume veche .

„Putem spune cu încredere că Sta. Rita Hills are cel mai rece climat din toate aceste regiuni”, spune de Montille. „Sta. Rita Hills se bucură, de asemenea, de soluri mai diverse decât am putea găsi în Oregon sau California de Nord, variind de la pământ nisipos la Monterey shale la lut la pământ de diatomee și chiar unele calcar . A fost o surpriză bună pentru noi.”

Având în vedere natura competitivă a afacerii cu vin, seceta persistentă a Californiei și efectele tot mai haotice ale schimbarea climei , nici măcar o regiune binecuvântată ca Sta. Rita Hills doarme profund.

„Îmi fac mai multe griji, sincer, cu privire la apă”, spune Victor Gallegos despre Sea Smoke Vineyard . „Toată lumea are capul în nisip pe acest subiect. Nu avem nicio conversație despre nivelul de plantare pe care îl poate susține acel bazin hidrografic.” Nu vorbește despre struguri sau canabis, care folosesc ambele irigare prin picurare - se referă la fermierii de școală veche. Dacă autoritățile de reglementare se implică, spune Gallegos, „oamenii care iriga prin inundații sau iriga cu aspersă culturile în rânduri din câmpia Lompoc vor dispărea probabil sau își vor schimba practicile.”

Sashi Moorman, care face Domeniul Coastei cu Rajat Parr, se pregătește pentru furtuni mai violente, dar preocuparea sa dominantă legată de climă este mai subtilă. „Iernile sunt mai calde”, spune el, explicând că, fără o înghețare adecvată, bolile viței de vie proliferează. „Acestea sunt probleme serioase care vor deveni mai grave.”

„Nu avem nicio conversație despre nivelul de plantare pe care îl poate susține acel bazin hidrografic.”

Adam Tolmach a văzut boala lui Pierce distrugând proprietatea lui Ojai în urmă cu un sfert de secol. De atunci este plantat rezistent la boli viță de vie hibridă dezvoltat de UC-Davis (inclusiv Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red și Paseante Noir) acolo și tocmai a plantat unele și la Fe Ciega Vineyard, unde boala a ucis un bloc Chardonnay aproape de râul Santa Ynez. „Zonele inferioare sunt pur și simplu îngrozitoare – nu poți crește 100% vinifera acolo jos”, spune el. El este „prudent fericit” de hibrizi, la fel și alții. „Cel puțin trei podgorii diferite au vrut să mă ia mâna și să vorbească despre ce sunt acestea”, a spus el. „Există un mare interes.”

De ce strugurii hibridi ar putea fi viitorul vinului

Când boala lui Pierce a început să-și omoare via, Babcock a evoluat cumpărând fructe din alte zone de viță de vie din județ. „Mă simt ca un copil într-un magazin de dulciuri”, spune Babcock, care rezolvă o altă problemă prin faptul că nu mai cultivă struguri: „Cea mai mare problemă pe care o are industria este supraoferta [de struguri]”. Regulile stricte de dezvoltare constrâng și Sta. Rita Hills, unde este aproape imposibil să construiești o cramă sau o sală de degustare. „Acest lucru ar putea reprezenta o provocare pentru evoluția zonei”, spune Brewer, care, la fel ca mulți alții, își face vinul într-un depozit Lompoc și îl vinde printr-o sală de degustare din orașul Los Olivos îmbibat în vin. „Nu există prea multă strălucire de marketing între Highway 246 și Santa Rosa Road”, explică Hagen, referindu-se la natura sa încă foarte rurală. „Via și vinurile sunt vedetele și ei vorbesc cel mai mult pentru noi.”

Acest articol a apărut inițial în numărul Best of Year 2022 al Pasionat de vin revistă. Clic Aici să te abonezi astăzi!