Viile de vie au doar un singur scop în viață: să obțină struguri suficient de coapte și suficient de dulci pentru a atrage păsările, care mănâncă fructele, le digeră și distribuie semințele de aici, perpetuând specia. Tot ce le trebuie este apă, puțină lumină solară și căldură, și sol pentru a înrădăcina. Și mai mult este mai bine: multă apă pentru a încuraja creșterea, puțuri de căldură pentru a coace strugurii și o mulțime de nutrienți pentru a-i ajuta să crească mari și puternici. .

Dar când oamenii au descoperit că aceiași struguri ar putea face vin, au venit cu o agendă complet nouă pentru viță de vie. De-a lungul câtorva milenii de încercări și erori, pe măsură ce fermierii și iubitorii de vin au plantat struguri pe fiecare suprafață care nu era o piatră solidă - și pe câțiva care erau, de asemenea, s-a dovedit că vinurile uimitoare și distincte ar putea fi produse în locuri evlavioase. De la fierbinte la rece până la frig sub-înghețat, uscat la os până la practic fără sol, aceste avanposturi de creștere extremă a strugurilor sunt un tribut gustos atât rezistenței viței de vie, cât și ingeniozității custodilor lor.

Pante verticale, vinuri voluptoase

Privind imagini cu pante imposibil de abrupte, împrăștiate cu roci, trebuie să vă întrebați de ce cineva ar fi suficient de nebun pentru a planta o cultură în Germania, în special una care are nevoie de îngrijire extinsă a mâinilor. Mergeți la Mosel, Saar, Rüwer, Mitelrhein și celelalte zone ale podgoriilor aproape verticale (unele se apropie de un grad de 70 de grade) și încercați să vă mențineți echilibrul mergând pe un rând de viță de vie, apoi imaginați-vă că faceți asta într-o furtună de lapoviță la recoltare, iar îndoielile tale nu fac decât să crească. Mai mult, până la șirul de recolte mai calde din ultimul deceniu, viticultorii germani s-au bucurat de o recoltă bună doar trei ani din zece.

Viticultorii germani au suportat aceste condiții descurajante timp de secole, deoarece când vinurile erau bune, erau uimitoare. Dintre cele mai pure expresii ale aromelor de fructe din vin, susținute cu o aciditate întăritoare, au fost (și sunt) vinuri care combină delicatețea cu un parfum aromat. Secretul maeștrilor Mosel este șablonul pentru situații extreme de pretutindeni: găsiți soiuri care prosperă sub aceleași stresuri care să-i facă pe alții să plătească să elaboreze modalități de a gestiona lumina soarelui disponibilă și de a negocia o relație de lucru cu alimentarea cu apă. Strugurii se vor ocupa de restul.

Fiecare vinificator german vă va spune că secretul stă în sol. Pentru Mosel și avanposturi similare ale viticulturii vertiginoase, aceasta înseamnă ardezie, plăci libere și bucăți de rocă metamorfică - o textură care nu seamănă cu murdăria granulară și compactă din grădina din curtea din spate. Deși culorile cele mai prețuite ale ardeziei sunt roșu și albastru, vinificatorul Mosel Martin Kerpen le numește „pepite de aur ale Moselului”. În afară de a oferi substanțe nutritive minerale abundente, solul infuzat de ardezie prinde precipitațiile, limitând scurgerea unui sol mai „normal” care ar suferi, prinzând umezeala adânc în interiorul dealurilor, unde rădăcinile determinate de viță de vie o pot găsi în cele din urmă.

Clima din nordul Germaniei este pe marginea răcoroasă a temperaturii viticole, iar o mare parte din zonă pur și simplu nu este potrivită pentru culturi de viță de vie. Dar, pe măsură ce plutești sau mergi pe râurile pitorești și șerpuitoare care străbat țara vitivinicolă, soluția este greu de ratat: plantează-te pe dealurile orientate spre sud, captează fiecare minut de lumină solară disponibilă și absorbi razele reflectate din apă ca un bonus. În plus, după cum subliniază Kerpen, cu pante care abrupte, viile nu se umbresc niciodată.

Și cu Riesling, germanii au găsit vița perfectă, cu rădăcini care pot continua pentru totdeauna și rezistența de a supraviețui iernilor reci. În timp ce sezonul de creștere este răcoros, este și el lung: suficient timp, spune Randolf Kauer, vinificator Mittelrhein și profesor de viticultură organică la Geisenheim, pentru ca strugurii să acumuleze arome și arome intense și complexe. Rieslingul care se coace despărțit într-un climat cald este vinul ulcior Rieslingul care atârnă timp de cinci luni pe dealurile germane este magic.

Schist aprins

Iată cum începe o intrare în Atlasul Mondial al Vinului: „Dintre toate locurile în care au plantat bărbații
podgorii, Douro superior este cel mai improbabil. ” Valea Douro din Portugalia, acasă la strugurii care devin Port, precum și excelente vinuri de masă roșii și albe, ar putea fi gemenele malefice ale Mosel: aceleași podgorii absurde, inducătoare de vertij, de pe deal, dar scăldate în căldură de calitate a cuptorului, nu în frigul Germaniei. latitudini nordice.
Da, pârtiile care căptușesc Douro sunt maiestuoase - încordate de gât dacă privești în sus din râu, amețitoare dacă privești în jos de sus. Pământul - din nou, abia seamănă cu ceea ce noi considerăm în mod normal ca „sol” - este în principal șist metamorfic, extrem de dur, dar extrem de fragil. Temperaturile de vară ajung frecvent la 110 ° F, suficient pentru a opri practic vița de vie.

Însă datând din epoca romană, vițele care au reușit să crească aici produceau vinuri care meritau necazul. Douro a primit prima desemnare regională oficială pentru viticultură din Europa în 1756, ca recunoaștere a rolului său istoric, Alta Douro a fost desemnată ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 2001.

Unul dintre motivele pentru care acest peisaj nepământean funcționează, potrivit lui Miguel Roquette de la Quinta do Crasto, este acela că toate acele fisuri din fragilele xisto captează apa, mai degrabă decât să o lase să curgă în jos în râu. Viile cu rădăcini adânci pot găsi suficientă apă îngropată pentru a face din verile aprinse un lucru bun, de asemenea, deoarece costurile instalării irigației prin picurare pe terenul înclinat al Douroului sunt substanțiale. În ceea ce privește temperaturile fierbinți, vinificatorul Luis Seabra de la instalația de vinuri de masă Quinta de Napoles de la Niepoort notează că Douro are o scădere uriașă a temperaturii pe timp de noapte, uneori mai mare de 30 de grade, păstrând aciditatea și prelungind faza de maturare. Cu cât picătura este mai mare, cu atât este mai bine vintage.

Alegerea soiurilor de struguri este crucială. Dacă cultivatorii din Douro ar fi urmat exemplul Mosel și ar fi plantat Riesling, această întindere de canion nu ar fi o țară vinicolă astăzi. Prin încercări și erori, au descoperit soiuri - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão și restul - care au prosperat sub soarele Douro.

Secretul final al succesului Douro ca regiune viticolă este ingineria. Cel mai bun mod de a îmblânzi dealurile precipitate a fost de a construi terase orizontale, în cele din urmă sute de mii dintre ele, oferind mici panglici de planeitate viilor și lucrătorilor. Timp de secole, singurul echipament de mutare a pământului disponibil pentru construcția teraselor a fost munca manuală. Terasele nesfârșite și înfășurate adaugă o dimensiune vizuală izbitoare priveliștilor din Douro, în și în afara sezonului de creștere mai important, au transformat o întindere pustie a țării din spate într-o putere a vinului la nivel mondial.

Cât de sus poți merge?

Dacă stâncile prăjite din Douro nu interzic suficient, există întotdeauna podgoriile din Argentina, cu o înălțime de mile, producând vinuri excelente din Mendoza și San Juan în ceea ce poate fi numit doar un deșert.

Pentru ca acest lucru să nu pară o exagerare, vinificatorul Victor Marcantoni de la crama Graffigna, situată în Valea Pedernal din San Juan, observă că cei trei centimetri și jumătate de ploaie care cad în mod normal sunt mai mici decât media din Sahara. În umbra de ploaie a falnicilor Munți Anzi, cantitatea de picături ajunge uneori sub forma nefericită a furtunilor de grindină în timpul sezonului de creștere. Și la 1.400 de metri - puțin sub o milă, iar acestea nu sunt cele mai înalte podgorii din regiune - lumina soarelui este intensă, nefiltrată și neîncetată, 300 de zile fără nori pe an.

În loc să vadă o problemă în aceste condiții, Marcantoni și alți producători văd oportunități nelimitate. Lipsa precipitațiilor și umiditatea scăzută fac un sezon de creștere curat, fără probleme, bântuit niciodată de amenințarea ploilor din timpul recoltei care afectează multe părți ale Europei. Presiunea bolilor și dăunătorilor este foarte scăzută. Datorită izolării sale geografice, zonele viticole de la altitudine ale Argentinei sunt libere de filoxera și sunt capabile să planteze viță de vie pe propriile rădăcini, fără a se altoi pe portaltoi rezistenți speciali, o corvoadă plictisitoare și costisitoare în majoritatea restului lumii.

Rezolvarea problemei apei este ușoară: pur și simplu conductați-o din imensul bazin hidrografic al Anzilor din apropiere și livrați-o viței însetate. Ultima piesă a puzzle-ului este gestionarea copertinei, protejând acei struguri tandri de soarele insistent. Modul tradițional de ieșire a fost sistemul parral, antrenând vița de vie pe stâlpi și de-a lungul firelor deasupra capului, lăsând ciorchinii de struguri să atârne sub un strat de umbră cu frunze. Modele mai moderne de grătar fac aceeași treabă.

În afara sezonului

Majoritatea viticultorilor se îngrijorează de condițiile din timpul lunilor de creștere, câțiva ghinioniști trebuie să-și facă griji și în afara sezonului. În Rusia, Europa Centrală și regiunea Finger Lakes din nordul statului New York, temperaturile de iarnă sub zero pot deteriora și chiar ucide vița de vie, în cele din urmă o amenințare mai letală decât căldura extremă de vară.

Uciderea de iarnă a fost ceea ce a făcut ca Finger Lakes să evite soiurile de struguri vinifera timp de decenii, bazându-se în schimb pe soiurile hibride franco-americane mai rezistente la iarnă. Hibrizii (cum ar fi Seyval sau Baco Noir) produc vinuri perfect bune, dar nu au cachetul sau următoarele tipuri de vinifere familiare (Chardonnay, Cabernet și așa mai departe). Abia în anii 1960, dr. Konstantin Frank și o mână de pionieri au rupt încuietoarea iernii și au deschis Finger Lakes până la vinifera.

Thomas Laszlo, vinificator la Heron Hill de pe lacul Keuka, spune că cel mai mare factor care face posibilă creșterea viniferei în lacurile Finger se află la nord: lacul Ontario, 7.500 mile pătrate de apă adâncă, care păstrează temperaturile într-o vastă zonă înconjurătoare un pic prețios mai cald în timpul iernii. În orbita binevoitoare a Ontario, Finger Lakes în sine, toate cu mult sub o sută de mile pătrate fiecare, funcționează ca ceea ce Laszlo numește „încălzitoare de spațiu”.

Lacurile ajută la temperaturi moderate de iarnă, un motiv pentru care majoritatea viței de vie vinifere sunt plantate aproape de lacuri. Mai important, lacurile rămân reci până în primăvară, ajutând la întârzierea spargerii mugurilor și reducând șansele ca
noua ofertă va fi distrusă de gerul târziu. Toamna, când temperaturile scad brusc, lacurile încălzite de vară ajută la prelungirea unui scurt sezon de coacere.

În timp ce cultivatorii diferă în ceea ce privește rezistența la iarnă a acestui sau acelui strugure, toată lumea este de acord că campionul pe vreme rece este Riesling - ceea ce se întâmplă să fie soiul stea al Finger Lakes. Cu toate acestea, chiar și cu cele mai bune locuri și cele mai bune vie, viticultorii de aici locuiesc încă la margine. Iernile din 2004 și 2005, cu temperaturi sub -5 ° pentru zile la rând, au decimat zona. Ca asigurare, majoritatea cultivatorilor s-au întors la practica „îngrămădirii”, îngrămădind cu grijă murdăria dincolo de linia de altoi dintre portaltoi și vița purtătoare, adăugând căldură și izolație și asigurându-se că mai rămâne ceva pe care să-l crească dacă natura comandă o altă adâncime îngheţa.

Dacă ați gustat vreodată Rieslingul Finger Lakes, vă veți bucura că cultivatorii depun eforturi suplimentare.

Vinul la tropice?

Singurul lucru mai provocator decât o iarnă severă poate fi deloc o iarnă - nici un moment de pauză în care vița de vie se poate odihni și reîncărca. A fost un articol de credință în industria vinului că un sezon adormit este esențial pentru strugurii de vin, unul dintre mai multe motive pentru care creșterea strugurilor la tropice a fost exclusă.

Până la apariția viticulturii în India. Vinificatorul / consultantul Sonoma Kerry Damskey a fost unul dintre pionierii care au aflat cum să îmblânzească tropicele, ajutând la înființarea Sula Vineyards în Nashik, la nord-est de Mumbai. Deoarece nu existau manuale despre viticultura tropicală, Damskey și alți viticultori din Noua Lume au alcătuit-o.

Vestea bună din Nashik, în mod tradițional o zonă de creștere a strugurilor de masă, a fost existența unui sezon de creștere decent - „iarna” indiană, din septembrie până în martie, unde predomină un climat familiar în stil mediteranean. Vestea proastă a fost că restul anului a fost fierbinte, fierbinte de musoni sau ambele, împiedicând vițele să își ia timp liber.

Cheia a venit într-o adaptare a unei tehnici vechi, tăierea dublă, odată imediat după recoltare în februarie
sau martie, apoi din nou în septembrie, declanșând o nouă creștere, înmugurire și fructificare. Viile de vie răspund acestei pseudodormanțe producând struguri de înaltă calitate în fereastra vremii bune, luni secetoase în care podgoriile au nevoie de fapt de irigare. Chenul Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah și Zinfandel din Sula au fost bine primite atât în ​​India, cât și în străinătate, iar rândul cramelor indiene crește constant.

Și o ultimă notă veselă. Acest obiectiv pentru viță de vie, ca păsările să mănânce strugurii și să semene semințe, etc? Ei bine, de vreme ce majoritatea viilor noi au fost începute din butași, nu din semințe, în ultimele câteva mii de ani, acești vinificatori extremi au acoperit și întregul ciclu de viață.