Imagine Australia. Dacă sunteți ca majoritatea americanilor, probabil că vizualizați terenuri de nesfârșit aproape nesfârșite, unde căldura scânteiește și praful atârnă în aer în spatele Land Rover-ului dvs. Imaginați-vă acum vinul australian, iar primul lucru care vă apare în cap este probabil un pahar cu cerneală de Shiraz încărcat cu boabe. Tasmania și vinurile tasmaniene rup aceste stereotipuri, cu vinuri climatice reci, realizate din Pinot Noir și Chardonnay - chiar și vinuri spumante și albe aromate, cu aciditate naturală. Acestea sunt vinuri care întorc Down Under cu susul în jos.

Separată de Australia continentală de strâmtoarea Bass, insula Tasmania se află la o latitudine sudică similară cu Noua Zeelandă. Temperatura maximă medie zilnică a lui Hobart în ianuarie - cea mai fierbinte lună a anului - este de numai aproximativ 71 ° F. Deși există regiuni în creștere situate în buzunare mai calde - la sud de Launceston pe râul Tamar și zona râului Coal la est de Hobart - clima favorizează în general soiurile cu climat rece, niciunul dintre vinurile degustate pentru acest raport nu este făcut din Rhône sau Bordeaux. struguri.

Originile viticulturii tasmaniene datează din zilele de stabilire a condamnaților de la începutul secolului al XIX-lea. Bartholomew Broughton a înființat prima podgorie la mai puțin de 20 de ani de la înființarea Hobart în 1804. Până în 1866, se produceau suficiente vinuri pentru a fi introduse opt la Expoziția Intercolonială din Melbourne. Dar la scurt timp după aceea, industria a scăzut. Nu numai că vinificatorilor nu li s-a acordat același nivel de statut social ca și fabricanții de bere, dar au fost supuși focului și mișcării de cumpătare.

Practic nu s-au produs vinuri din Tasmania în secolul al XX-lea până în anii 1960, ceea ce a făcut ca industria vinului modern de pe insulă să aibă o vechime mai mică de 40 de ani. La fel ca valul inițial de interes, renașterea industriei vinicole din Tasmania a fost stimulată de noii sosiți - Jean Miguet, un francez, și Claudio Alcorso, un italian. Podgoria lui Miguet, înființată în 1959 în valea râului Tamar, la nord de Launceston și acum cunoscută sub numele de Providence, există încă, deși vinurile sale nu sunt văzute în Statele Unite. Crama Alcorso, Moorilla Estate, pe râul Derwent, la nord de Hobart, rămâne unul dintre producătorii de top din Tasmania, în ciuda faptului că se află sub proprietate diferită.

Majoritatea celor 81 de producători de vin din Tasmania sunt minuscule și private, deși un val recent de consolidări și investiții externe a zguduit puțin lucrurile. Andrew Pirie a fondat Pipers Brook în doar 1974 și este probabil cel mai cunoscut brand al insulei. Deținută din 2001 de compania belgiană Kreglinger, Pipers Brook deține mai mult de 500 de acri de podgorii, făcându-l una dintre cele mai mari două vinării de pe insulă. Pipers Brook face, de asemenea, Ninth Island, cel mai bine vândut vin din Tasmania din Statele Unite. Între timp, Pirie s-a legat de Tamar Ridge, celălalt mare producător al Tasmaniei, în calitate de CEO și vinificator șef, în timp ce produce în continuare un sclipitor omonim.

Pentru acest raport, am venit în cele din urmă cu 27 de vinuri pe care cumpărătorii persistenți ar trebui să le poată găsi aici în Statele Unite. Este posibil să nu fie ușor de depistat, dar vânătoarea poate face parte din distracția descoperirii unei regiuni vitivinicele relativ slab reprezentate. În plus, importatorii importanți par să fi eliminat orice vin slab, toate vinurile eșantionate fiind calificate cel puțin Bun (83-86) pe scara de 100 de puncte a revistei Wine Enthusiast, cu mulți câștigând Foarte bine (87-89) și chiar și câteva evaluări excelente (90-93) (vezi graficul).

Datorită climatului său general rece, vinurile spumante reprezintă o mare parte din producția insulei. Mai multe case de șampanie au investit în podgoriile din Tasmania, dar după retragerea de la mijlocul anilor '90 a lui Deutz și Roederer, Chandon este numele mare rămas, punând o porție de fructe Tassie în vinurile sale spumante Green Point. Dr. Tony Jordan, CEO-ul companiei, explică faptul că regiunea Coal River, unde își obțin fructele, oferă „o bună exprimare varietală la zaharuri moderate și acizi destul de mari”. Hardys își produce cele mai bune spumante la crama Bay of Fires din râul Pipers, iar îmbutelierea de top, Arras, este 100% tasmaniană. Din păcate, la fel ca multe vinuri din Tasmania, nu este disponibil pe piața SUA.

Cele trei vinuri spumante disponibile în prezent în S.U.A. toate au avut rezultate bune. Jansz, deținut acum de Yalumba, oferă două vinuri non-vintage. Premium Cuvée (90 puncte 20 USD) depășește ușor Premium Rosé (89 puncte 20 USD) din punct de vedere al complexității, în timp ce Rosé oferă o senzație de gură ușor mai bogată și mai cremoasă. Taltarni cultivă fructele pentru marca sa Clover Hill (88 de puncte 30 USD) în Tasmania cu vedere la strâmtoarea Bass, apoi expediază vinul de bază către unitățile sale din Victoria pentru fermentare secundară și îmbătrânire în sticlă. Un al patrulea, de la Stefano Lubiana, ar trebui să fie disponibil în curând.

Dar, pentru toată calitatea și aprecierea timpurie a strălucitorilor din insulă, datorită nebuniei actuale pentru Pinot Noir, este cel mai ușor vin din Tasmania de găsit în SUA Per ansamblu, calitatea ofertelor din anii 2003 și 2005 a fost impresionantă în anul 2004 - una mai rece - a avut mai puțin succes. Deși unele dintre vinuri au fost marcate de arome de stejar excesiv de agresive, Pinoturile tasmaniene din această degustare au arătat, în general, un amestec plăcut de caracter sărat și fructat, cu o cantitate destul de complexă de ciuperci, de tip humus.

Nivelul de alcool este mai scăzut și aciditatea mai mare decât în ​​California Pinot Noirs, ceea ce le face mai asemănătoare cu stilul Pinot Noir din Oregon. Atunci când îi comparăm cu Pinots din Noua Zeelandă, crescuți la latitudini sudice similare, sunt probabil cei mai apropiați de Martinborough, lipsind fructele îndrăznețe ale Otago și taninii supli din Marlborough, dar compensând cu o complexitate suplimentară.

Moorilla a fost un remarcabil clar, amestecând fructe coapte cu complexitate pământească și taninuri moi atât în ​​anii 2003, cât și în 2005 (90 de puncte 35 USD). Extrase din podgorii relativ vechi (peste 20 de ani) și crescute în sec, producțiile scăzute rezultate pot avea mai mult de puțin de-a face cu calitatea supremă a vinurilor. Noua insulă (88 de puncte 18 dolari), a doua etichetă a Pipers Brook și Tamar Ridge Devil's Corner (88 de puncte 15 dolari) sunt introduceri accesibile și disponibile pe scară largă în stilul tasmanian, în timp ce marea, coaptă Spring Vale 2005 (88 de puncte 55 dolari) arată mai multă putere și greutate într-un vin cu fructe.

Printre albii aromatici - o categorie care ar trebui să fie costumul puternic al Tasmaniei, dar care nu are o reprezentare bună în Statele Unite -, cei mai buni marcatori au inclus Riesling-ul lui Tamar Ridge din 2004 (90 de puncte 20 USD) și Spring Vale’s 2005 Gewürztraminer (89 puncte 35 USD). Rieslingul este uscat și cu var, dar cu o eleganță surprinzătoare, în timp ce Gewürztraminerul este plin și dulce, echilibrat de aciditate încordată.

Niciunul dintre vinurile tasmaniene degustate pentru acest raport nu este conform cu percepțiile populare din SUA despre cum sunt vinurile australiene și este un lucru bun. Americanii ar trebui să meargă dincolo de gândirea la vinul „australian” și să înceapă să înțeleagă regionalitatea pe care vinificatorii australieni însuși o estompează adesea în realizarea amestecurilor multiregionale. Australia găzduiește zeci de regiuni viticole distincte care ar trebui să fie sărbătorite pentru diversitatea lor și, în timp ce alte regiuni diferă, de asemenea, de stereotipul cu climă caldă, Tasmania este un loc răcoros pentru a începe.

Pentru recenzii complete vizitați site-ul nostru Ghid de cumpărare .