Recent, am avut șansa de a gusta un care va fi lansat în curând Dulce vin cu un preț de vânzare cu amănuntul de peste 900 USD pe sticlă. A fost turnat dintr-o sticlă neetichetată în sala de degustare a Sfat cramă de vinificatorul Matteo Inama. El și tatăl său, Stefano, s-au așezat pe spate, în mijlocul hărților de dimensiunea unui poster Soave Classico și afișări ale celebrului său soluri vulcanice — și a așteptat reacția mea. Gustasem deja din noua recoltă de I Palchi, actualul lor vin de top, făcut din micro-parcele selectate din viță de vie de 50 de ani cultivate în solul vulcanic al Foscarino, printre cele mai faimoase crus-uri ale Soavei. I Palchi, la peste 60 de dolari, este deja unul dintre cele mai scumpe vinuri din regiune. Dar această nouă lansare „off-the-record” a fost cu totul altceva. Matteo Inama mi-a spus că au arătat vinul unor colecționari care cumpără premier cru Burgundia și Plantă mare Riesling german , iar acele persoane deja precomandau cazuri.

Familia Inama insistă că acesta va fi vinul care va pune în cele din urmă Soave pe harta internațională a vinurilor fine. A fost cu siguranță rafinat. Cu toate acestea, după ce m-am gândit un moment, am întrebat: „Dar are gust de Soave?”

„Care este tradiția vinului bun în Soave?” răspunse Matteo, chicotind. „Suntem ca oamenii cavernelor aici.”

Stefano a intervenit: „Poate fi Soave un alb de top precum Burgundy sau Riesling german? Nu știam înainte. Nu aveam pe nimeni care să alerge maratonul în fața noastră. Nu aveam nicio referință. Dar acum știm.”

Ați putea dori, de asemenea: Ce este un cru?

Chiar și ca cineva care nu este pe piață pentru un vin de 900 de dolari, acest Soave ambițios mi s-a părut demn de remarcat. De ani de zile, am lăudat virtuțile Soave Classico de la o mână de producători de top, precum Inama, Prà, Pieropan, Suavia și Gini. Și cea mai mare parte, chiar și cea mai bună, este o valoare uimitoare, în general de la 25 la 40 USD. Dar în lumea vinului, Soave poartă un bagaj special, greu de depășit.

„Soave încă suferă puțin din cauza trecutului său”, spune Alessandra Tessari de la Suavia. „Dar Soave nu este lucrul pe care oamenii îl știau înainte. Cu toții lucrăm pentru a oferi o nouă imagine.”

Schimbarea Canalelor

Reputațiile proaste sunt greu de zguduit. Este o lege aproape imuabilă a scrierii vinului pe care trebuie să-l povestiți despre trecutul umbrit al lui Soave atunci când scrieți despre asta. În cea mai mare parte a secolului 21, povestea a decurs astfel: Soave a fost foarte popular în anii 1970 și începutul anilor 1980 ca un vin alb ieftin, nu foarte complex, produs de cooperative care au favorizat cantitatea în detrimentul calității și a fost foarte mult promovat la televizor. La un moment dat, a fost printre cele mai vândute vinuri italiene din SUA. Dar până la sfârșitul secolului al XX-lea, pe măsură ce boomerii au dobândit mai multe cunoștințe despre vin, ei și-au evitat vechiul favorit - trecând la Pinot Grigio sau alti albi. Soave lâncezi.

Totuși, așa cum subliniază întotdeauna cu respect scriitorul contemporan de vin: Există încă vinuri grozave de la Soave și ar trebui să le încercați! Acesta a fost destul de mult pitch-ul Soave de aproximativ 20 sau chiar 30 de ani. Și eu sunt vinovat de această narațiune năucită. Acum mai bine de un deceniu, am scris un articol pentru The Washington Post , „Soave: Haunted by Its Pitiful Past”, în care le-am implorat pe cititori să „înceapă o nouă relație cu Soave, care în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai interesanți albi ai Italiei”. În 2024, profesioniștii în vinuri continuă să spună aceeași poveste.

Ați putea dori, de asemenea: Un ghid pentru începători pentru vinurile din Veneto

Problema cu această narațiune este că nimeni sub 50 de ani nu își amintește de nebunia Soave din anii 1970. Și mulți dintre noi care o facem eram doar copii la acea vreme. Îmi amintesc cu siguranță reclamele TV Soave Bolla (la fel cum îmi amintesc de acele „ Riunite pe gheață ” spoturi din epoca de aur a reclamelor la vin la televizor). Le-aș fi văzut când dădaca noastră ne-a lăsat să stăm până târziu să ne uităm Barca iubirii sau Insula Fanteziei . Aceasta a fost aceeași epocă în care Orson Welles l-a vândut pe Paul Masson („Nu vom vinde vin înainte de vremea lui”) și Blue Nun a fost vândut ca „vinul potrivit cu orice fel de mâncare”. Ceea ce înseamnă că aceasta este istorie antică. Ar fi la fel de relevant să facem referire la opinia lui Pliniu cel Bătrân (care a murit în anul 79 d.Hr.) despre vinurile de la Soave. Compararea unui Soave bun cu acest Soave rău de altădată nu înseamnă nimic pentru o generație mai tânără.

Așadar, propun să nu mai vorbim despre trecutul lui Soave. Nu este nevoie să vorbim despre bietul Soave de altădată, deoarece există o mulțime de Soave medii, produse în masă în prezent. Aproape jumătate din vinul din DOC Soave, de exemplu, este produs de o cooperativă masivă cu peste 2.000 de membri. Trebuie să nu mai vorbim în general despre Soave în orice sens macro și să ne concentrăm în schimb pe micro.

Noul Crus

Pentru început, să ne concentrăm asupra subzonei Soave Classico, inima deluroasă a denumirii, din jurul orașelor Soave și Monteforte d’Alpone. Soave Classico a fost delimitat pentru prima dată în 1927 și viță de vie au fost plantate acolo încă din zilele lui Pliniu cel Bătrân. Aici, solurile sunt în mare parte vulcanice, de la lavă bazaltică la tuf vulcanic până la așa-numitele orizzonti rossi.

„Toți vorbim despre sol vulcanic, dar nu avem doar un singur tip de sol vulcanic”, spune Claudio Gini, a 14-a generație a familiei Gini care face vin în Soave Classico. „Există lavă neagră și cenușie, bazalt cu fier care este roșcat, apoi ceea ce avem în La Frosca este galben, cu bazalt amestecat cu sulf.” În câmpiile aluviale ale denumirii mai extinse Soave, nu găsiți această diversitate de sol vulcanic.

Dar singura modalitate de a spune o astfel de poveste a terroir-ului este capacitatea de a numi specificul pe etichetă. De aceea, decizia Consorzio Tutela Vini Soave din 2019 de a stabili 33 de zone distincte, sau Unità Geografica Aggiuntive (UGA), este atât de importantă. În cele din urmă, producătorii Soave pot pune pe etichetă nume locale semnificative. Soave, în cele din urmă, are ceva ca un sistem cru. Speranța este ca consumatorii să se familiarizeze cu zonele viticole precum Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande și Rugate.

Sticlele de la producători ca aceștia pot evolua în ceva demn de remarcat și extraordinar. „Oamenii au multe prejudecăți împotriva lui Soave”, spune Graziano Prà. „Este foarte greu să convingi oamenii că Soave poate îmbătrâni. Dar o îmbuteliere bună într-o singură vie are potențialul de a îmbătrâni între 10 și 15 ani.”

Sistemul UGA oficializează ceea ce vinificatorii din Soave au identificat de ani de zile. Pieropan (poate cel mai cunoscut producător Soave din SUA) a etichetat pentru prima dată două site-uri în anii 1970, Calvarino în 1971 și La Rocca în 1978. „Tatăl meu făcea asta cu 40 de ani înainte de UGA”, spune Andrea Pieropan. De fapt, au fost primele crusuri de vin alb din toată Italia.

Doar Primul Pas

Cu toate acestea, sistemul UGA nu este un remediu magic pentru reputația lui Soave. Cu influența marilor cooperative, mai mult de o treime din terenul lui Soave este marcat ca UGA oficial. „Sunt prea mulți”, spune Prà. „Când sunt prea multe crusuri, este prea greu de înțeles pentru oameni.” În Soave Classico, spune el, cele mai bune crusuri sunt legate de producători. „Viticultorii fac celebre crusuri celebre”, spune Prà. „Barolo are 177 de crusuri, dar majoritatea oamenilor cunosc doar cinci dintre ele.”

Deși poziția lui Prà este de înțeles, un efect pozitiv al UGA-urilor este de a extinde ideea de unde vine Soave bun. Am fost uluit de vinurile făcute de Dal Cero în afara zonei Classico din Ronca Monte Calvarina UGA, cultivate la 600 de metri altitudine (aproximativ 300 de metri mai sus decât Soave Classico). Aici Garganega atinge un nivel mai clar de aciditate pe care nici măcar Garganega în Classico nu îl atinge adesea. „Exista senzația că singurele vinuri Soave bune erau în Classico, dar nu este cazul”, spune Francesca Dal Cero. „Ne uitam la Pieropan și Inama, încercând să-i copiem. Dar după câțiva ani, ne-am dat seama că acestea nu erau vinurile noastre. Am vrut să facem vinuri care să exprime propria noastră zonă.”

Unii producători din zona Classico nu le place asta Chardonnay a fost permis în amestecuri, alături de strugurii tradiționali, Garganega și Trebbiano di Soave. „Nu este că am ceva împotriva Chardonnay”, spune Pieropan. „Dar cum poți compara un vin cu Garganega și unul cu Chardonnay? Cum este Chardonnay o expresie a teritoriului?” Utilizarea Chardonnay-ului datează de complexul de inferioritate pe care Soave l-a purtat de la sfârșitul secolului al XX-lea. „În anii 1980 și 1990 a fost ideea că, dacă vrei să joci în Premier League, trebuie să ai struguri internaționali”, spune Pieropan. „Dar acum, este invers. Tatăl meu a vrut să joace în prima ligă cu Garganega.”

Ați putea dori, de asemenea: Cele mai bune vinuri albe din Italia: 12 struguri esențiali de cunoscut

Au existat, de asemenea, unele mormăieli cu privire la lipsa cerințelor de îmbătrânire cu noile UGA. Pentru un producător precum Gini, ale cărui sticle pot îmbătrâni zeci de ani, eliberarea unui vin la patru luni după recoltare este inacceptabilă. „Trebuie să așteptăm un an înainte de a lansa vinurile”, spune el. „Când este tânăr, tot Soave este asemănător și este greu de spus calitatea. Podgoria unică nu ar trebui să fie doar pentru comercializare. Ar trebui să însemne ceva.”

Eu și Matteo Inama ne-am plimbat prin podgoria lui Foscarino într-o zi însorită de septembrie, degustând struguri din viță de vie. „Începi să primești acel gust de portocale”, a spus el. „Strugurii Foscarino au întotdeauna gust de portocală cu sânge chiar înainte de a fi gata de culegere.” Într-o parte mai nouă a podgoriei, gustul era mai degrabă ca măr verde. Pe măsură ce ne-am mutat în vița de vie de pergolă veche de 50 de ani, am putut gusta mandarine și ananas. „Suntem la două săptămâni de la recoltare, cred”, a spus Matteo. „Poți simți deja, este deja mai complex.”

În timp ce ne puneam strugurii aproape copți în gură, Matteo mi-a spus: „Dacă vrei să obții vinuri cu tensiune și complexitate, ai nevoie de struguri pentru a ajunge acolo. Dacă nu tundezi în mod corespunzător, dacă nu cultivi corespunzător, s-ar putea să faci un Soave Classico, dar nu faci cu adevărat un cru.”

Secretul restabilirii reputației lui Soave, se pare, nu este deloc un secret. Ca orice altceva în viață, va fi o chestiune de muncă grea, recoltă cu recoltă. „Sistemul cru este doar un prim pas”, a spus Matteo. „Toți, împreună, va trebui să facem zona mai bună.”

Acest articol a apărut inițial în Numărul de iarnă 2024 al revistei Wine Enthusiast. Clic Aici să te abonezi astăzi!

Adu lumea vinului la ușa ta

Abonați-vă acum la Wine Enthusiast Magazine și obțineți 1 an pentru  29,99 USD.

Abonati-va