Oferta a venit prin e-mail. Vinuri de pe strada Chambers,unul dintre cei mai importanți furnizori din New York City de Riesling și Champagnes cultivatori, și acum aparent all-in pentru vinuri naturale, oferea ceea ce pretindea a fi „un caz senzațional senzațional și cu conținut scăzut de sulf al vinurilor spaniole”.

La fel de Wine Enthusiast’s editor pentru Spania și, în numele cercetării, am decis să fac pasul. Am comandat cazul, care avea un preț rezonabil de 215 dolari, sau aproximativ 18 dolari pe sticlă.

Dezvăluire completă: înainte de a comanda aceste vinuri, nu eram un fan al vinurilor naturale, care, prin definiție maleabilă, sunt făcute din struguri crescuți organic, probabil din struguri biodinamici, cu aditivi foarte minimi (șef de sulf printre aceștia) și cu greu intervenție umană sau tehnologică . Fusesem la Contra și Wildair, locuri surori din centrul orașului Manhattan, unde domină vinurile naturale. Acolo, am băut un Chenin Blanc din Valea Loarei tulbure, care avea gust de cidru și un rosé tulbure din sudul Italiei. De asemenea, petrecusem o săptămână anul trecut la Copenhaga și la Malmö, Suedia, orașe care se bucură de mâncare, unde vinurile naturale sunt omniprezente. În locuri precum Manfreds, Bror și B.A.R., ai căror bucătari găteau anterior la lăudat Noma, mi-am băut o parte echitabilă de roze mirositoare, alb albe și roșii volatile.

Pe baza acestor experiențe, mi-am început aprilie de băut natural cu îngrozire. Nimic nu mă convinsese până acum că mișcarea „naturală” a vinului nu era altceva decât furie împotriva mașinii. În ceea ce privește vinurile convenționale filtrate făcute cu drojdii comerciale, sulf pentru a le împiedica să se strice și să se îmbătrânească în butoaie noi? Anatema, potrivit susținătorilor vinului natural.

Și acum la carnea acestui eseu: acel presupus caz „senzațional” al vinurilor naturale spaniole. Aș fi pariat, conținutul era incomplet. În timp ce degustam aceste vinuri, m-am trezit încercând mai mult decât mi-aș fi dorit să identific virtuțile. În cea mai mare parte a fost un exercițiu de a vada prin funk și defecte.

Un prim exemplu a fost La Peguera 2014, realizat în Castilla y León de RuBor Viticultores din strugurii Albillo rar văzuți. Fără îndoială, acest lucru nu s-a comparat cu Garnacha Blanca produsă comercial, cu care Albillo ar putea fi comparat, dar și murdar, cu solide plutind ca niște bucăți de fructe în sangrie. Și avea gust de sos de mere. A fost groaznic? Nu. Aș cumpăra din nou? Nu.

Un alt vin ciudat, cu siguranță nu ceva pe care l-aș recomanda ca reîmprospătare de primăvară, a fost un rosat supraponderal (15,5% abv) din 2012 numit Κπ produs de Daniel Ramos în regiunea fierbinte Sierra de Gredos din vestul-central al Spaniei. Acest vin de culoare ocru, pe bază de Garnacha, era nămolos la ochi, mirosea a nuci și avea un gust de coajă de citrice. Senzațional, nu a fost.

Marenas Cerro Encinas 2014 de José Miguel Márquez este un Monastrell din Córdoba. Mirosea redus și ca suc de prune uscate. Vinul său alb, Mediacapa, seamănă cu un Sherry oloroso tulbure și mirosea a scutec. Și ghici ce gust a avut? Cidru compromis, care este gustul majorității vinurilor albe naturale pe care le-am încercat.

Sinceritate, nu am reușit să trec prin întregul caz. După ce a încercat opt ​​dintre cele 12 selecții, dintre care cele mai bune au fost Cauzón Iradei din 2013 de Ramón Saavedra, un amestec de Merlot, Tempranillo, Cabernet și Syrah din Granada și Viña Almate din 2014 de Alfredo Maestro, o Garnacha realizată în limitele Ribera del Duero, Am fluturat steagul alb al predării.

Spune-mi mainstream sau spune-mi închis. Dar am luat decizia mea cu privire la vinurile naturale. Sunt pentru vinificatori, somelieri, comercianți cu amănuntul și consumatori care caută ceva diferit de încercat și adevărat. Bea aceste vinuri dacă vrei să fii „antiestablishment”. Între timp, voi rămâne la ceea ce cred că este bun.

Citiți evaluările și recenziile recente ale lui Michael Schachner