Aceste capitole din saga în curs de desfășurare a județul San Benito reflectă direct arcul lung de California viticultură, o poveste întortocheată despre încercări, tendințe, boom-uri și busturi ale căror pagini continuă să se întoarcă și astăzi. La baza tuturor stă credința că locația San Benito între brizele răcoritoare ale Golful Monterey spre vest, soarele aprins al Valea San Joaquin la est, iar solurile excentrice descoperite de falia San Andreas prezintă o locație de clasă mondială pentru struguri de vin.

Pe asta au pariat primii oameni care au făcut vin acolo în urmă cu mai bine de 150 de ani, când au plantat viță de vie chiar înaintea contemporanilor care făceau Sonoma și Napa mult mai faimos. Faptul că aceste terenuri la sud de Hollister și la est de Salinas nu au căzut încă în supradezvoltare nu face decât să îndulcească decorul, chiar dacă acea izolare altfel idilică oferă o mulțime de provocări pentru popularitatea larg răspândită.

Ați putea dori, de asemenea: Cele mai bune crame din Napa Valley de vizitat chiar acum, potrivit specialiștilor din industrie

Cunosc regiunea încă din copilărie, jucând golf pe lângă șerpii cu clopoței cu tatăl meu și explorând peșterile de lilieci din Pinnacles, cu mult înainte să devină parc național. Vizitele mele mai recente, în calitate de recenzent al WE pentru această parte a Californiei, au fost de obicei strânse între întâlniri în Santa Cruz sau Monterey. Dar în această primăvară, cu o serie constantă de vinuri fascinante San Benito care au apărut în degustările mele oarbe, am dedicat cea mai mare parte a săptămânii pentru a mă familiariza mai bine cu oamenii care conduc acest ultim capitol din povestea lui San Benito.

Pe măsură ce ierburile verzi ale unei ierni umede s-au estompat în peisaje galbene, am strâns mâna cu fermierii prăfuiți, care și-au îngrijit propriile viță de vie de zeci de ani și au clintit pahare cu vinificatori mai mari din oraș, a căror entuziasm față de struguri precum Cabernet Pfeffer , Îndrăzneţ și Sclav a fost infecțios. Vizita mea a culminat cu o cină la Eden Rift , moșia recreată în urmă cu șapte ani pe terenul pe care un francez pe nume Théophile Vaché a plantat viță de vie în 1849. Visul lui Vaché va deveni o piesă centrală a ulcior-vinului din secolul al XX-lea. Podgoriile Almaden , iar acum Eden Rift investește mai mult decât oricine altcineva pentru a ridica reputația San Benito pentru vinuri fine și ospitalitate.

Fondatorul lui Eden Rift, Christian Pillsbury, ne-a reamintit celor 20 dintre noi la masă că aici a început, în multe privințe, vinul din California și, totuși, la fel ca mulți, nu a știut niciodată asta până de curând.

„M-a luat prin surprindere”, a spus el. „Nu auzisem niciodată de loc și am studiat vinul din California toată cariera mea.” Când a descris experiența ca fiind „găsită de un loc”, nu invers, m-am uitat în jurul mesei. Toată lumea dădea din cap.

Înrădăcinată

Acest sentiment de uimire și oportunitate atrage următoarea generație de vinificatori la San Benito.

Descendent al imigranților chinezi care au venit să construiască California în anii 1850, Nat Wong și-a părăsit cariera de ornitolog la Acvariul din Golful Monterey – da, s-a certat cu pinguinii – pentru a încerca viața vinului în urmă cu cinci ani. Deși a lucrat pentru a Valea Carmelului cramă, se chinuia să găsească pe cineva care să-i vândă fructe pentru a-și lansa propria etichetă, Blade & Talon . Mi-a spus: „Nimeni nu mi-ar da ora din zi, în afară de Ron Siletto”.

Venerat ca un sfânt al regiunii, Siletto – care a fost crescut de imigranți italieni în Boston și a murit în 2020 la vârsta de 86 de ani – a descoperit San Benito în timp ce președintele Almaden Vineyards. Când acea companie a vândut în 1986, el a rămas, cumpărând proprietăți și devenind fermier. Pe măsură ce marii cumpărători de vinări au devenit din ce în ce mai mari prin consolidare, Siletto a cultivat clienți de tip boutique.

„Tata a păstrat această bază de clienți eclectică a câțiva cultivatori”, mi-a spus John Siletto la scurt timp după moartea tatălui său. Printre acestea se numărau Ken Volk și Bryan Harrington, care au lucrat amândoi cu Siletto pentru a sărbători viță-de-vie vechi, a majorat soiuri istorice precum Cab Pfeffer și Négrette (cunoscute istoric ca Pinot St. George) și a planta altele noi, în special struguri italieni precum Frappato și croacător care s-a aliniat cu rădăcinile lui Ron.

Ați putea dori, de asemenea: Clonele emblematice din California Heritage continuă să stimuleze vinificația modernă

„Când l-am întâlnit pe Ron, am fost imediat atrasă de spiritul său curios, iar faptul că a salvat aceste vițe de vie de la uitare a fost foarte drăguț”, a spus Harrington. „Ne-am simțit frați din acel moment.”

În ianuarie trecut, Nat Wong a devenit directorul general al Podgoriile familiei Siletto , care supraveghează patru proprietăți cultivate organic, ale căror 100 de acri combinate prezintă 30 de soiuri diferite de struguri. „Pentru mine, totul ține de relații”, a spus Wong, ai cărui peste 35 de clienți includ Ian Brand, Scott și Jenny Schultz la Jolie-Laide, Rajat Parr și Tank Garage Winery.

Vinificatorul din urmă, născut în Africa de Sud, Bertus van Zyl, sa alăturat lui Wong și mie pentru un tur al celor patru podgorii: Trei dintre ele — Tres Pinos, Calleri și Wheeler — se află aproape unul de altul de-a lungul dealurilor care înconjoară un pârâu prăfuit, în timp ce al patrulea, Siletto, este cocoțat sus pe o creastă bătută de vânt, privind înapoi la toate. În timp ce priveam priveliștea, m-am întrebat de ce o stea în devenire precum Wong – care a crescut în Danville, chiar la marginea extinderii constante a East Bay – ar dori să se mute în mijlocul neantului. S-a grăbit să răspundă: „Acesta este singurul loc din California care îmi amintește de casă”.

Familii Legate

„M-am născut în podgorie”, spune Pat Wirz, tractorul său străvechi ralanti în apropiere, în timp ce blugii tăiați, striați de grăsime abia îi ascund picioarele. „Am început să tund viță de vie la cinci ani cu tatăl meu. Probabil că i-am fost în cale.” Un bărbat robust, în vârstă de 70 de ani, a cărui mustață fabulos de stufoasă este așezată pe o piele șlefuită — „Sunt ca munții”, a glumit mai târziu — Wirz raportează cu mândrie că nepotul său, Cody Wirz, este a patra generație care lucrează. această proprietate.

Cele 60 de acri Podgoria Wirz prezintă un bloc de amestec de câmp din 1903 – sau „nouăsprezece-trei” în limba Pat. Mourvèdre , Zinfandel și Cab Pfeffer (identificat recent ca Mourtaou, deși unii cred că este Gros Verdot), printre posibil Palomino și Misiune . Există, de asemenea, șase acri de Carignan și 45 de acri de cap-antrenat Riesling că tatăl lui Pat a început să planteze la începutul anilor 1960.

Randall Grahm de faima Bonny Doon – care se dezvoltă moșia sa de avangardă Popelouchum din apropiere de Sfântul Ioan Botezătorul — și-a construit al lui Riesling din Pacific Rim pe aceste viță de vie, iar acum mult este consumat de Ryan Stirm, ale cărui Riesling sunt unele dintre cele mai convingătoare vinuri pe care le-am gustat tot anul. Alți clienți includ Big Basin, Ser și Birichino în Santa Cruz, Maidenstoen în San Luis Obispo și Kobza Wines în Salinas din apropiere, care produce un amestec de câmp din acel vechi bloc mixt. Multe dintre acestea pot fi găsite pe rafturile Crave Wine Company din centrul orașului Hollister, pe care veteranii din industria vinului Mike Kohne și Maura Cooper tocmai l-au deschis în ianuarie pentru a oferi o vitrină de vânzare cu amănuntul producătorilor din județ.

Ați putea dori, de asemenea: Producătorii de vin din Coasta Centrală din California respectă trecutul, dar au ochii în viitor

Când a fost întrebat dacă angajează companii agricole care să se ocupe de viță-de-vie, așa cum fac majoritatea cultivatorilor, Wirz, care exploatează și aproximativ 100 de vite pe 1.800 de acri din jur, a clătinat din cap, a răspuns: „Tocmai am avut grijă. din ea.”

Pe drum, în timp ce coarne lungi și cai șerpuiau, Gillian Enz și tatăl ei, Bob Enz, au pregătit cârnați la grătar pentru prânz, în timp ce discutau despre cum a trecut de la a fi inginer de tuneluri crescut în Tokyo și New York la a cumpăra unul dintre cele mai vechi existente. podgorii oriunde aproape de aici. „Nu știam nimic”, a spus el despre a devenit fermierul a ceea ce este acum cunoscut sub numele de podgoria Enz în 1967, „dar mi-am murdărit nasul foarte repede.” El încă mișcă pământul, de asemenea, sub forma unei mine de granit, chiar pe lângă ruinele istorice ale Lime Kiln Valley, orașul odată înfloritor de minerit de calcar care a alimentat clădirea San Francisco și Județul Santa Clara .

După ce am încercat niște Zinfandel făcute de Hubba și Rexford din propria podgorie a lui Gillian, precum și un Zin surprinzător de viu din 1979 din viile vechi, Bob mi-a arătat tufele lui preferate. „Acestea sunt cele mai vechi viță de vie de muscat portocaliu din California”, a spus Enz, care crede că datează din 1886. „Ei încă prosperă aici.” La fel ca atâtea proprietăți San Benito, viile vechi antrenate în cap din podgoriile Enz și Wirz nu au nevoie de udare pentru a supraviețui, încă un alt motiv pentru care viticultorii precum Ian Brand și Ken Volk au muncit atât de mult de-a lungul anilor pentru a atrage atenția producătorilor de vin asupra proprietăților. .

Podgoriile Gimelli de 350 de acri includ ceea ce este probabil cel mai mare bloc de Cab Pfeffer din lume, aproximativ o jumătate de duzină de acri. Acele viță de vie, care datează cel puțin din 1908, nu au prezentat niciun stres în zilele cele mai uscate ale secetei recente, potrivit Ken Gimelli.

Gimelli și-a cumpărat prima exploatație acum extinsă în 1995, la șase ani după ce fratele său Joseph Gimelli a înființat Crama Pietra Santa pe vechea proprietate Almaden. (Eden Rift a cumpărat Pietra Santa în 2016.) Frații, ai căror strămoși comercializau fructe și flori în San Jose, și-au construit averea în gestionarea deșeurilor înainte de a se îndrepta spre sud pentru a revigora podgoriile vechi.

Ken este fermecat de istoria proprietății sale, care a început cu mai bine de 120 de ani în urmă ca podgoria El Gabilan. A furnizat multe dintre butași pentru restul vechii plantări San Benito, a spus Gimelli, precum și portaltoi pentru reamenajarea Franța biciuită de filoxeră . El nu are copii care să-și moștenească moștenirea, dar nu intenționează să înceteze să lucreze prea curând. Încă plănuiește ce să facă cu clopotele bisericii din secolul al XIX-lea pe care le-a depozitat într-un hambar din 1906.

În timp ce industria de caise Blenheim, anterior înfloritoare a regiunii, a dispărut în mare parte - puteți arunca o privire la Parcul istoric San Benito County - strugurii par să rămână aici. Wong, care se află pe termen lung în San Benito, a spus: „Oamenii de aici sunt mândri de pământul pe care l-au cultivat de generații”.

Prezent viitor

San Benito durabilitate împingerea este cea mai puternică la Ferma Paicines , unde proprietara Sallie Calhoun își transformă averea de software într-un model de agricultura regenerativă de 7.600 de acri. După ce a cumpărat terenul în 2001, Calhoun a găsit un lider regenerativ în Kelly Mulville, a cărui viață și-a găsit direcția la o vârstă fragedă în El Paso, când i s-a dat un șoim de crescut.

„Acea experiență a păsării m-a făcut interesat de lumea naturală”, a spus Mulville. „Apoi am citit Primăvara tăcută și de atunci am fost deprimat.”

Mulville a crescut ardei iute în West Texas , iar apoi a lucrat la o fermă ecologică din Colorado, unde a mers într-o zi la degustare de vinuri. „În doi ani, am pus o vie”, a spus el. „Săritul între animale și culturi și struguri de vin mi-a permis să le combin pe toate deodată.”

La Paicines, el creează o vie care este atât enologic cât și ecologic, optând să planteze podgoria de 25 de acri cu struguri precum Grenache , Assyrtiko și Verdelho care prosperă în climă cu încălzire. „Să creăm ceva de la început, care să folosească inteligența naturii”, a spus Mulville, care a ridicat sistemul de spalier aproape deasupra capului pentru a conduce aproximativ 1.700 de oi în podgorie pe tot parcursul anului. „Nu costă bani”, a spus el despre oi, care sunt vândute și pentru carne. „Ei fac bani.”

Populațiile native de plante, insecte și păsări – care au fost ciocănite de managementul convențional al podgoriilor pe aceleași terenuri din 1965 până în 1995 – sunt în plină expansiune, inclusiv o mierlă super-rară tricoloră care a atras observatorii de păsări din toate colțurile. De asemenea, se adună vinificatori precum James Jelks de la Florèz Wines, Angela Osborne de la A Tribute to Grace și Tara Gomez și Mireia Taribo de la Camins 2 Dreams, dornici să îmbutelieze strugurii pe care Mulville i-a terminat de plantat în 2020.

Megan Bell le folosește în ea Margini Vinuri , pe care o creează într-un fost depozit de mere de lângă Watsonville. „Acest lucru funcționează excelent pentru toată lumea, inclusiv pentru planetă”, a spus Bell, care încurajează cu succes alți cultivatori să adopte mijloace din ce în ce mai durabile.

Sunt clienții dispuși să încerce struguri precum Assyrtiko sau Verdelho pe care s-ar putea să îi cunoască doar din excursii la Grecia și Portugalia ? Bell a spus că următoarea generație de iubitori de vin nu este deranjată, explicând: „Sunt doar interesați de lucruri noi”.

Atât Bell, cât și Mulville ni s-au alăturat la cină în acea seară la Eden Rift, unde l-am întâlnit pe Josh Hammerling, care face bule pline de viață pentru brandul său omonim într-un depozit din Berkeley, și pe Tracey Rogers Brandt de la Donkey & Goat, al cărui Cab Pfeffer, Négrette și Falanghina sunt de-a dreptul palpitante. Se adunaseră și fețe cunoscute: campionul de lungă durată a Coastei Centrale, Ian Brand; somm-a devenit vinator Chris Miller de la Seabold Cellars; Vinificatorul Calera și originar din Hollister Mike Waller, care a fost angajat de regretatul Josh Jensen în 2007; și Riley Hubbard, care a călătorit spre nord din Paso Robles pentru a-și arăta vinurile Hubba.

Pe masă, alături de mielul Paicines Ranch și produse cultivate local, erau zeci de sticle, inclusiv unele de la DeRose, fosta proprietate Almaden de alături, Bryan Harrington (de asemenea, prezent) și Ken Volk, care mi-a dat câteva sticle la el acasă. în San Luis Obispo, pe drumul meu spre nord. Am gustat și am prăjit moștenirile, dar cina a simțit mult mai mult viitor decât trecut, de parcă ne-am uita cu toții în prag.

Ați putea dori, de asemenea: Am degustat peste 3.000 de vinuri din California. Iată 10 remarcabili.

A doua zi dimineață, Christian Pillsbury m-a făcut turul în jurul Eden Rift, prin blocurile terasate, pe lângă o zonă care era ruptă pentru mai multe viță de vie și spre movilele de praf alb dintr-o carieră de calcar activă la sud. „Avem lemn tânăr deasupra”, a spus Pillsbury despre regrefele recente, „și un sistem de rădăcină care suge asta. calcar .”

Ultima noastră oprire a fost gaura abia vizibilă a unei mine de argint viu tăiată manual de gospodari în anii 1800, unde Jensen a învechit primul său butoi de vin Calera în urmă cu o jumătate de secol. Ne-am abătut și ne-am rătăcit înapoi, călătorind literalmente prin visele istoriei San Benito, unele care au murit, altele care au prosperat. Apoi ne-am întors înapoi spre intrare, unde o lumină strălucitoare și pătrunzătoare ne-a călăuzit înapoi în prezent.

Acest articol a apărut inițial în octombrie 2023 problema de Pasionat de vin revistă. Clic Aici să te abonezi astăzi!

Adu lumea vinului la ușa ta

Abonați-vă acum la Wine Enthusiast Magazine și obțineți 1 an pentru  29,99 USD.

Abonati-va