Niciodată nu a fost generat atât de mult entuziasm de atât de puține viță de vie ca în Valea Willamette de Chardonnay strugurii. Vinurile obținute din acești struguri câștigă genul de laude, prețuri și puncte care îi fac pe toată lumea să piaptăne regiunea pentru fructe disponibile. Cu doar 2.200 de acri de Chardonnay plantați, este o sarcină descurajantă.

„Toate fructele din vale sunt închise. Dacă vrei mai mult Chardonnay, trebuie să-l plantezi”, spune Josh Bergström, proprietar și vinificator la Vinuri Bergström în Dundee , Oregon.

Faceți cunoștință cu Traminette, strugurii semnături din Indiana

Și oamenii fac exact asta, deoarece totalul suprafețelor Chardonnay din Willamette Valley s-a dublat din 2014. Tai-Ran Niew, un bancher de investiții devenit avocat vocal al Willamette Valley Chardonnay, face parte din această creștere. Inspirat de potențialul Chardonnay din Valea Willamette, în 2016, Niew a plantat o duzină clonele și selecții de câmp la o altitudine de 750–850 de picioare în Munții Chehalem. Podgoria lui de cinci acri Willamette Valley ar putea fi singura dedicată exclusiv Chardonnay. Un deceniu mai târziu, Niew rămâne impresionat de scena Chardonnay a văii. „Deja facem la fel de bun, nuanțat, complex și Chardonnay interesante ca practic oriunde altundeva în lume”, spune Niew.

Plantațiile Chardonnay din Oregon au crescut de la o mână de acri în anii 1960 la 1.603 de acri în 1998, aproape toate fiind situate în Valea Willamette. Pe măsură ce unii oameni au început să se îndoiască de materialul vegetal, iar alții au fost atrași de cântecul sirenelor Pinot Gris , Chardonnay a scăzut până la 842 de acri în urmă cu câțiva ani. Acum, readuce la viață.

„Willamette Valley Chardonnay este ca un nou început, dând o nouă viață Chardonnay-ului domestic”, spune John Miller, director al băuturii. Hanul Harbour House în orice, California , care a extins foarte mult oferta de Chardonnay Willamette Valley la restaurantul cu două stele Michelin în ultimii doi ani. „Oamenii au fost foarte receptivi și acea parte a listei noastre nu mai este un cimitir.”

Când a fost întrebat dacă detectează un bâzâit în timpul vizitei Londra sau Singapore , locuri în care călătorește des, Niew răspunde imediat: „Oh, da, este destul de evident că Willamette Valley Chardonnay este „un lucru” acum.”

Bergström subliniază fantezia în acest lucru, având în vedere că „Chadonnay-ul nostru este o nișă atât de mică, dar mi se pare atât de convingător că există această conversație foarte activă despre ceea ce înseamnă 0,07% din producția de vin a Americii”.

Această „conversație foarte activă” a început cu o călătorie în zig-zag marcată de întâmplări.

Fantezii Burgunde

David Adelsheim, fondatorul Podgoria Adelsheim , admite gândindu-se în anii 1980 că clone dijon i-ar duce la nivelul următor. „Mulți dintre noi credeau că, odată ce le-am avea, vom face vin grozav pentru că suntem aproape Burgundia , sau oricare ar fi fost fanteziile noastre”, spune Adelsheim, referindu-se la locația similară a celor două regiuni pe paralela 45.

Când Montrachet nu a fost replicat în Newberg, Adelsheim descrie o „poveste post-clonă” în trei părți: Începe în 2007, când vinificatorul francez Dominique Lafon a sosit în Oregon a se consulta pentru Evening Land Vineyards (PRINCIPIU).

Lafon i-a convins pe proprietarii ELV să evite fructele coapte pentru datele de culegere mai devreme. Acele chardonnay ELV conduse de acid au atras atenția somelierului din Portland Erica Landon , acum director general și partener fondator al Vinurile Walter Scott .

„Când am încercat prima dată Chardonnay-urile de la ELV, m-au uimit. Au obținut scoruri și atenție uriașe, oamenii spunând: „Oh, wow” – ai putea să le gusti orb cu Burgundy grozav și nimeni nu ar ști că este Oregon”, își amintește Landon.

Dar din păcate, găsirea unei potriviri clonale singură nu ar fi suficientă. „Pentru consumatorii de astăzi, clona nu este cea mai mare întrebare, este ceea ce vinificatorul consideră copt”, spune Adelsheim, „și, ca urmare, atunci când își culeg strugurii.”

Împreună cu soțul ei, Ken Pahlow, Landon a fondat Walter Scott Wines în 2008. Accentul lor s-a concentrat pe Pinot Noir . La acea vreme, Landon spune că nu credeau că era nici pe departe posibil să aibă succes comercial făcând în principal Chardonnay în Oregon.

În 2010, Pahlow a preluat o poziție la ELV care sa dovedit a deschide ochii. „Lucrând cu Dominique Lafon, Isabelle Meunier și echipa lor i-au arătat lui Ken ce este posibil cu Chardonnay în podgorie și în pivniță. Atunci am început să căutăm fructe Chardonnay”, spune Landon.

Doar nu-i pune eticheta „culegător timpuriu” lui Walter Scott.

Cele mai bune Chardonnay pentru 20 USD sau mai puțin

Landon spune că nu este vorba de a culege devreme și de a slăbi - adăugarea de zahăr în timpul fermentației pentru a crește alcoolul. Deciziile agricole care implică rărirea lăstarilor și randamente mai mici sunt critice. „Când nu împingeți vița de vie să coacă fructele pe care nu intenționați să le culegeți, obțineți fructe cu un pH scăzut și cu acizi naturali foarte mari. Dar nivelurile de zahăr sunt toate la 13% potențial alcool, ceea ce este normal pentru a vin alb .”

Sosirea lui Lafon în Oregon a fost la fel de apreciată de Bergström, care tocmai a lansat primul său Sigrid Chardonnay pentru 75 de dolari. Când ELV și-a lansat Summum Chardonnay din 2007 pentru peste 100 de dolari o sticlă, Bergström a văzut că este undă verde să facă același lucru cu Sigrid. Acestea au fost afirmații puternice că Chardonnay merită respectul acordat Pinot Noir.

Alege

Partea a doua a acestei povești implică o epocă de la sfârșitul anului 2011 din Oregon, care i-a permis lui Bergström să se îndrepte spre Burgundia pentru a lucra la recolta. Cu multe zile de soare rămase, Bergström l-a auzit pe vinificatorul lui Etienne Sauzet, Benoît Riffault, strigând la alegere. „Am crezut că pierde timpul de suspendare. Eram obișnuit să culeg Chardonnay când aromele de fructe erau mere galbene delicioase, pere coapte, miere etc. Acestea aveau gust de bomboane Lemonhead și de lamaie și mi-au făcut gura încrețită.”

Întors acasă, Bergström a căutat aciditatea naturală și punctul în care maturitatea fiziologică a fructelor coincide cu aromele și, așa cum o descrie Bergström, „o anumită chimie care a înclinat mai mult spre acordarea importanței acizilor decât zaharurilor”.

Adelsheim spune că oamenii răspund pozitiv la acest lucru prospeţime si echilibru intre suculenta, natural aciditati și textură . Bergström o numește o condiție prealabilă pentru această „renaștere Chardonnay” despre care vorbește toată lumea. „Nu se întâmplă decât dacă le arătăm oamenilor că nu suntem California sau Burgundia. Arătăm lumii că Willamette Valley Chardonnay este unic și merită atenția și investiția oamenilor”, spune Bergström.

Mai mult de câțiva producători din Valea Willamette au ajuns la concluzii similare cu privire la datele de culegere, agricultura și chimie datorită unei serii de degustări tehnice organizate de Adelsheim Vineyard între 2015 și 2019.

La acea vreme, Adelsheim Vineyard a renunțat la Pinot Gris pentru a-și extinde programul Chardonnay. Cu puțin Chardonnay proprie, ar fi nevoie de multe vizite în pivniță pentru ca David Adelsheim să elaboreze un plan de acțiune. Un angajat a sugerat să invite vinificatorii să aducă mostre de butoaie și fișe tehnice la o mare degustare pentru a economisi timp.

Fișele enumerau în detaliu modul în care au fost făcute vinurile, inclusiv datele de culegere, fără a dezvălui identitatea vinificatorului. Ceea ce a evoluat din seria de degustare, conform lui Adelsheim, a fost o mișcare spontană către „racy, mineral vinuri pe un fir mare la niveluri Brix și pH mai scăzute decât făcusem anterior.”

Un drum lung de ABC

Jason Lett de la The Eyrie Vineyards spune că Valea Willamette începe să ocupe nișa oamenilor care caută mai multă pricepere, echilibru și ceea ce el numește „reprezentări mai puțin onctuoase”. Potrivit lui Lett, este ca și cum ai fi înapoi în zilele ABC, când ai turna Chablis pentru cineva care a spus că urăște Chardonnay și ar spune: „Oh, asta este delicios, ce este?”

Este o nișă pe care vinurile familiei Lett au ocupat-o de zeci de ani. Tatăl său, David Lett, a început conversația despre Chardonnay din Oregon plantând patru acri de clone Draper în pământ în urmă cu aproape 60 de ani.

Marea dezbatere Chardonnay: A unge sau a nu?

Lett oferă, de asemenea, următoarea observație: „Simt că maturitatea unei regiuni cu o varietate se reflectă mai degrabă în diversitatea expresiei decât în ​​similitudine.”

Lett spune că succesul acestei renașteri actuale este determinat, de asemenea, de oameni pe care îi consideră excepții în vinificație, cum ar fi Jim Arterberry de la Arterberry Maresh şi Ioan Paul din Vinăria Cameron . Sau Seth Morgen Long de Dimineața lungă , probabil singurul vinificator din Valea Willamette care face doar Chardonnay. „Mă îngrozesc când folosește toate astea stejar nou , dar la naiba sunt vinurile lui gustoase”, spune Lett.

Acest articol a apărut inițial în numărul din aprilie 2023 al Pasionat de vin revistă. Clic Aici să te abonezi astăzi!