Pendulul stilului se leagănă rapid în lumea vinului australian.

Chardonnay, odată lărgit și bogat, a legănat spre subțire și finețe, apoi a revenit pentru a deveni cărnos, dar rafinat - totul doar în ultimul deceniu.

Și Shiraz nu a fost imun la schimbări. Momentul se construise pentru Shiraz cu climă rece când Glaetzer-Dixon’s 2010 Mon Père Shiraz din Tasmania a câștigat Trofeul Jimmy Watson în 2011. Acordat anual de Royal Melbourne Wine Show pentru cel mai bun vin roșu de un an din țară, premiul a fost dominat de mult timp de oferte mari și voluptuoase din sudul Australiei. Selecția Mon Père s-a cristalizat în mintea publicului care a băut vin, că vinurile care favorizează parfumul și condimentele înaintea maturității și greutății ar putea primi aprecieri critice.

Pentru americani, izolați de sistemul pe trei niveluri de distribuție a vinului (importator-angrosist-vânzător cu amănuntul) și de dominația pe piață a unei mărci cu un singur volum, această evoluție a fost mai greu de urmat. La fel ca și tendințele modei din Peoria urmează Parisul, stilurile Shirazului australian disponibile în SUA sunt doar din urmă.

Asta face din acest moment un moment interesant pentru cumpărătorii de vin. Binecuvântat cu un aflux de ofrande sufletești, nu există un moment mai bun pentru a vă (re) familiariza cu Shiraz.

Temeiul

Shiraz este același soi de struguri ca Syrah, care își are originea în nordul Franței Valea Rhône. Nu este legat de orașul din Iran, așa cum sugerează unele povești fanteziste, ci probabil o simplă bastardizare a numelui său original.

Pe măsură ce europenii au colonizat Australia, au adus butași de viță de vie cu ei, printre care unii erau cunoscuți ca „Schitul” (Syrah). Acestea au fost propagate pentru vinificare comercială la începutul secolului al XIX-lea.

Deoarece introducerea a venit înainte ca filoxera păduchului american de viță să lovească Europa, vițele aduse au fost neamestecate. Și spre deosebire de majoritatea regiunilor viticole, porțiuni mari din Australia rămân fără filoxeră, ceea ce înseamnă că vița de vie crește pe propriile rădăcini și au o durată de viață care poate depăși 100 de ani.

Aceste vițe vechi noduroase sunt impresionante pentru a vedea șiruri de mâini alterate care ajung spre cer din peisajul prăfuit. Ei ajung la inimile noastre, de asemenea, deoarece există o noțiune romantică (dacă este discutabilă) la ideea că vițele vechi produc vinuri mai bune.

Fotografie de Beau Tritus

Barossa Bombshells

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) 95 $, 97 puncte. Poate că va trebui să parcurgeți țara pentru a asigura o parte din aceasta (doar 14 cazuri au fost importate), dar aceasta este o comoară care merită căutată. Este plin de corp, fără să pară prea bogat sau greu, încadrează notele luxuriante de fructe de padure întunecate, carne la grătar, mentă și lemn dulce cu taninuri suple. Aromele condimentate persistă elegant pe finisajul lung. Este delicios acum, dar ar trebui să îmbătrânească grațios până în 2030. Vinuri epicuriene. Selecția pivniței.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 dolari, 97 de puncte. RunRig este întotdeauna complex, iar anul 2012 nu dezamăgește în această privință, amestecând note carnoase ca de slănină, cu indicii de măsline negre și prune coapte. Taninurile sunt extrem de suple, dar acizii sunt clari, ceea ce duce la un final lung și delicios. Bea până în 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $, 96 puncte. Thorn-Clarke și-a dus Shiraz-ul la un nou nivel cu acest vin cu o singură viță de vie, îmbuteliat doar în recolte excepționale. 100% nou stejar american conferă acestui profil un clasic Barossa, începând cu note de vanilie, cedru și sirop de arțar și curgând fără probleme prin arome coapte de mure și prune. Are o corpolentă, luxuriantă și cremoasă, cu un finisaj lung, catifelat. Bea până în 2025 și, eventual, după. Kysela Père et Fils. Alegerea editorilor.

Vânătoare de viță de vie

Unele dintre cele mai vechi podgorii din țară se află în Valea Hunter din New South Wales, nu departe de Sydney. Acolo nu este o țară prototipică de cultivare a strugurilor. Este mai cald și mai umed decât idealul, dar acele fapte au atras primii coloniști care s-au bazat pe agricultura mixtă pentru subzistență.

În cadrul Vânătorului, nimeni nu are mai mult decât o legătură cu pământul și cu vița de vie Bruce Tyrrell , a cărui familie face vin aici din 1864. Vizitatorii pot vedea gospodăria originală de fierbark din 1858 și se pot bucura de degustări în crama originală.

Tyrrell și-a făcut misiunea să cartografieze și să salveze cele mai vechi viță de vie din regiune, deținând acum câteva blocuri care au fost plantate acum mai bine de 100 de ani. Cea mai veche bucată de viță deținută de familie - blocul de 4 acri - a fost plantată în 1879.

„Nu cred că vițele vechi fac vinuri grozave. Cred că site-urile grozave produc viță de vie veche. ” —Jim Chatto

Din cauza ploilor care deseori amenință vin vintage, Hunter Valley Shiraz nu este predispus la leagăne stilistice. Când prognoza necesită ploaie, strugurii sunt culese, adesea la niveluri potențiale de alcool de doar aproximativ 12%.

Această culegere timpurie modelează vinurile rezultate într-un stil care poate fi încordat, auster și îndrăzneț atunci când este tânăr. Cu toate acestea, ei evoluează cu grație în eleganță medie în termen de cinci până la opt ani.

„Sunt cu corp mediu, sărat, cu acid mai important decât alcoolul”, spune Tyrrell. „Cei mai mulți ani, nu vrei să fii cu 14% alcool”.

Cele mai legendare vinuri ale Vânătorului, cele create de Maurice O'Shea la Mount Pleasant Wines din anii 1920 și până la moartea sa din 1956, purta denumiri precum „Roșu uscat ușor”, fără menționarea soiului de struguri.

„Acesta este vechiul stil Hunter Burgundy”, spune Jim Chatto, vinificator șef pentru Vinificatorii familiei McWilliam , proprietarii de pe Mount Pleasant din 1941 (și parteneri în el din 1932). „Ne uităm la ceea ce am făcut bine în anii ’40, ’50 și ’60 și încercăm să revenim la asta.”

Vintage 2014 a fost „un spărgător”, după cum se spune în Hunter. Pe măsură ce degustăm Shirazes-ul Rosehill Vineyard (plantat în 1946) și Old Hill Vineyard (plantat în 1880), Chatto spune: „Au taninurile acelea de capră pe care le primești doar în vie cu adevărat vechi”.

Apoi, în răsuflarea următoare, el spune: „Nu cred că viile vechi fac vinuri grozave. Cred că site-urile grozave produc viță de vie veche. ”

Fotografie de Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 $, 96 puncte. Acest Shiraz plin de corp, musculos este construit pentru veacuri. Condimentele de copt și fructele plonjate formează un perete concentrat, aproape impenetrabil pe nas, în timp ce palatul este suficient de dens pentru a sta o furculiță. . Bea în perioada 2020–30 și probabil după aceea. Vinuri esențiale. Selecția pivniței.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 $, 94 puncte. Selectat din patru situri plantate acum 40-60 de ani, acesta este un Shiraz plin de corp, musculos, bogat. Notele de friptură de vită oferă contrapuncturi sărate la prune coapte, ciocolată și mentă. Lung, ferm și concentrat pe finisaj, unde capătă câteva nuanțe de mocha. Bea până în 2030. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 $, 94 puncte. Menta proaspătă și piperul crăpat accentuează pe nas fructe de culoare neagră, care prind indicii de ciocolată neagră și măsline negre pe gust. Este plin de corp, are o senzație cremoasă și este încărcat cu tanini supli, care fac vinul accesibil acum, dar ar trebui să-l susțină până cel puțin în 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 $, 94 puncte. Pe măsură ce podgoriile australiene merg, acest lucru nu este atât de vechi, fiind plantat în 1971. Umbrele de ciocolată și vanilie încadrează boluri de fructe de pădure amestecate în acest vin puternic și puternic. Se termină lung și intens, conturat de taninuri prăfuite. Importuri majestuoase.

Urcând mai sus

Ridicarea și îndepărtarea de climatul cald și umed al Hunter este o modalitate de a găsi aceste site-uri mai bune.

Chris Hancock, vicepreședinte executiv al Robert Oatley Wines , reamintește începutul schimbului. „În anii ’70 [cu Rosemount], obțineam Shiraz de la Mudgee pentru a ne amesteca cu Hunter. Erau vinuri mai întunecate, mai puternice ”, a spus el.

Alți viticultori din New South Wales au văzut același lucru și au început să graviteze către podgorii cu înălțime mai mare în regiunile Orange, Hilltops și districtul Canberra. Philip Shaw , fost vinificator șef al Rosemount , și-a cumpărat podgoria în Orange în 1988.

„A existat o evoluție în Shirazul australian. Este un stil de Shiraz care nu exista cu adevărat acum 20 de ani. ”- Jason Brown

„Încercăm să prezentăm un stil elegant de Shiraz - cu corp mediu, cu condimente și piper”, spune fiul său, Daniel Shaw, care a preluat vinificația de zi cu zi.

Aceasta este o tendință în toată Australia, pe măsură ce vinificatorii caută din ce în ce mai mult ceea ce Shaw numește „potabilitate”.

În general, asta înseamnă mai puțină greutate, alcool, stejar și extracție.

„A existat o evoluție în Shirazul australian”, spune Jason Brown, proprietarul Moppity Vineyards în regiunea Hilltops din New South Wales. „Este un stil de Shiraz care nu exista cu adevărat acum 20 de ani.”

La Moppity, Brown cultivă opt blocuri de vie diferite, plantate pe cinci clone de Shiraz, plus un pic Viognier.

„Ceea ce încercăm să facem este să lăsăm site-ul să vorbească”, spune el. „Structura de tanin din vârfurile dealurilor tinde să fie destul de suplă și rafinată.”

În jurul capitalei australiene Canberra, este o poveste similară, deși istoria se întoarce puțin mai departe.

La Clonakilla , tatăl proprietarului Tim Kirk a plantat podgoria - una dintre primele din regiune - în 1971. Situată în interior și așezată la aproape 2.000 de metri deasupra nivelului mării, este o regiune răcoroasă conform standardelor australiene, supusă zăpezii în timpul iernii și înghețurilor care limitează creșterea sezon.

Kirk este un fan descurcat al Rhône-ului de Nord. El și-a dus chiar mireasa acolo în luna de miere întârziată în 1991. La Guigal, el spune: „Ei [vinurile] mi-au suflat mintea”.

Vinificatorii inovatori din Australia pe care trebuie să îi cunoașteți

Pe baza acelei experiențe Côte-Rôtie, Kirk s-a întors hotărât să-l încerce pe Viognier cu Syrah. Lansarea Clonakilla din 1994 a inclus 4% din soiul alb și a fost pentru prima dată când combinația de struguri a apărut pe etichetă. Clonakilla Shiraz-Viognier este acum un clasic australian.

Degustând prin mostre ale ultimelor sale recolte, mă impresionează modul în care Viognier evoluează în timp pentru a deveni unul cu vinul în ansamblu. Parfumul său asemănător cu cel al lui Muscat se evidențiază puțin în eșantionul rezervorului din 2015, dar este mai puțin evident în 2014 și este perceptibil doar în 2013 datorită texturii lucioase pe care o aduce pe palat.

Practic alături de Clonakilla, Nick Spencer, vinificatorul pentru Eden Road , urmărește un stil similar, dar fără Viognier.

„Canberra Shiraz are acel fruct minunat și condiment”, spune el. „Căutăm puritatea și parfumul”.

Pentru a surprinde și păstra aceste personaje, vinurile sale Murrumbateman (subregiunea districtului Canberra care înconjoară Eden Road și Clonakilla) sunt fermentate folosind drojdii indigene și se maturizează în pumnuri de 500 de litri, mai degrabă decât în ​​baricuri tradiționale.

Aceste tehnici devin la modă în rândul viticultorilor care se gândesc la viitor în subregiuni reci, alături de proporții variate de fermentare a întregului grup. Este o reacție la monștrii cu conținut ridicat de alcool și fructe moarte de la sfârșitul anilor 1990, care, după cum spune Kirk, „un adevărat punct întunecat în istoria vinului australian”.

Fotografie de Beau Tritus

Speciale Australia de Sud

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 $, 95 puncte. Familia Taylor a selectat Clare Valley pentru afinitatea sa Cabernet, dar acest Shiraz este un knockout. Da, este stejar - plin de mentol, vanilie și nucă de cocos prăjită - dar există doar suficient cireș negru și fructe de prune pentru a susține lemnul. Este un vin plin de corp, cu un atracție imens, pentru băut până în 2025. Seaview Imports. Alegerea editorilor.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80 $, 94 puncte. Acest vin este cărnos și seducător, cu straturi irezistibile de fum, mentă și prună. Este plin de corp, crem în textură și luxuriant, rămânând suplu prin finisajul lung și fermecător. Bea până în 2025. Vinuri esențiale.

Împingerea granițelor

În Victoria, unii producători de vinuri merg chiar și pentru fermentații de 100%.

„Îi adaugă jocului lui Shiraz”, spune Dylan McMahon, vinificator la Seville Estate din Valea Yarra și nepot al fondatorului cramei. „Crește parfumul și adaugă complexitate dinamică.”

Doctorul Shiraz din Sevilia este exclusiv fermentat în butoaie întregi și fermentat în butoaie în pumnuri de 500 de litri. Este nevoie de ceva muncă pentru a extrage o mostră de must din butoiul nou umplut, deoarece majoritatea fructelor de pădure nu au izbucnit încă, dar sucul parțial fermentat este deja complex.

„Este praf, este pământesc - are gust ca solul, presupun”, spune McMahon.

Primele stele din Valea Yarra au fost Pinot Noir și Chardonnay. Casa de șampanie Moët & Chandon a ales regiunea pentru producția sa de vin spumant. Dar printre hiturile actuale se numără Shiraz de la producători precum Luke Lambert , Mac Forbes și Jamsheed .

„Interesul meu este Syrah”, spune Gary Mills, forța motrice din spatele lui Jamsheed. „Este atât de larg plantat încât poate reflecta într-adevăr diversitatea a ceea ce Australia are de oferit. Victoria este despre condimente, parfum, ras și ușurință. ”

Deși există un acord între vinificatorii din regiune că zilele de urmărire a alcoolului și extracție s-au încheiat, există încă o mulțime de spațiu pentru stilurile individuale.

„Întregul grup a devenit o caracteristică regională pentru Yarra”, spune Sarah Crowe, vinificator la Yarra Yering , poate cea mai cunoscută dintre cramele istorice din regiune. Cu toate acestea, Crowe, un element din circuitul de evaluare a spectacolelor de vinuri, spune, de asemenea, că preferă subtilitatea grupului întreg de 20%.

Fotografie de Beau Tritus

Standardele Hunter Valley

Shiraz din 2014 al lui Tyrrell (Hunter Valley) 25, 92 de puncte. Familia Tyrrell a fost încântată de anii 2014 când am vizitat acolo la începutul acestui an și acest lucru sugerează că entuziasmul este bine întemeiat. Aromele sunt proaspete și florale, încărcate cu fructe de cireșe și un indiciu de piper crăpat. La gust, vinul este corpos și suplu, cu un final lung, piperat, matasos. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125 $, 91 puncte. Acest vin a fost gustat din greșeală împotriva unei grămezi de giganți Barossa, așa că poate l-am subestimat. Și-a păstrat propriile sale, oferind note subtile de prună, scorțișoară și cuișoare, plus indicii de măsline și mocha. Are un corp mediu, cu unele note de plante, dar termină praf și apăsător. Bea până în 2028. Old Bridge Cellars. Selecția pivniței.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15 $, 90 de puncte. Acest lucru arată deja o oarecare evoluție în culoarea sa, afișând o lumină la marginea sa. Aromele sunt florale și asemănătoare ceaiului, cu umbrele subțiri de scorțișoară și condimente. Aromele urmează, asemănătoare ceaiului Wild Berry Zinger. Are o greutate medie, cu taninuri mătăsoase și un finisaj ușor prăfuit. Vânzători de vinuri Ltd. Cea mai buna achizitie.

Gusturi victoriene

Yarra poate fi epicentrul experimentării victoriene, dar marele Shiraz este cultivat în aproape toate părțile statului și a fost de mai bine de un secol.

Tahbilk , în regiunea Lacurilor Nagambie, a fost dezvoltată ca o cramă în anii 1860. Fructele provenite din cele mai vechi plantații intră în amiralul fabricii 1860 Vines Shiraz. Plantate pe un loc nisipos, aceste vie au supraviețuit filoxerei pentru a produce în prezent 100 până la 200 de cazuri de vin pe an.

Vinificarea la Tahbilk este conservatoare. Evită ciorchinii întregi la modă și are loc în cuvele originale de stejar polonez ale cramei. Fructele de viță de vie vechi îmbătrânesc apoi în 50 la sută stejar francez nou, dar majoritatea loturilor sunt îmbătrânite în butoaie vechi și neutre. Este o abordare care reflectă natura istorică a proprietății.

„Gama aromatică vine din timp pe viță, așa că aveți nevoie de climă răcoroasă. Este o experimentare în continuă evoluție. ” —Ben Haines

Este o practică sigură, cu risc redus, care nu ar putea fi mai diferită de cea existentă la Savaterre , fondată în 1996 de către brokerul de schimb valutar transformat în vinificator Keppell Smith.

În fosta sa carieră, Smith spune: „Am învățat că vinul nu era un rahat pe care îl bea mama mea la cină”, care și-a propus să găsească un loc unde să poată face lucrurile bune. S-a stabilit pe Beechworth, o zonă istorică de extracție a aurului, la poalele Alpilor Victorieni.

Își fermentează Shirazul folosind drojdii indigene și bacterii malolactice native. Nu filtrează și optează pentru aproximativ 60% ciorchini întregi.

„Oamenii fie îl iubesc, fie îl urăsc”, spune Smith despre stilul său. „E cam murdar”.

Granit bun

Shirazes-urile lui Beechworth sunt printre cele mai convingătoare exemple din Australia și unele dintre cele mai greu de depistat. Castagna și Giaconda sunt celelalte două nume de căutat. Solurile de granit descompuse din regiune oferă ceva special vinurilor, iar cultivatorii au un angajament față de calitate și neintervenție.

„Puterea, concentrarea și straturile multiple de complexitate” sunt trăsăturile care definesc Beechworth, spune Nathan Kinzbrunner, al cărui tată, Rick, a venit în regiune pentru a stabili Giaconda în 1981. „Beechworth ne permite să construim multă finețe în vinuri”, spune el.

Ben Haines, vinificatorul pentru Grampians stalwart Muntele Langi Ghiran , are propria etichetă pe care o folosește pentru a explora diverse subregiuni victoriene.

„Aș minți dacă aș spune că nu mă inspiră unele dintre marile vinuri din Rhône de Nord”, spune el. „Dar trebuie să faci vinurile la locul lor.”

Potrivit lui Haines, „Gama aromatică vine din timp pe viță de vie, deci aveți nevoie de climă răcoroasă. Este o experimentare în continuă evoluție. ”

Această presupusă nevoie de climă răcoroasă trebuie să fi fost pierdută pentru coloniștii europeni originari din Australia de Sud. Au curs prin Adelaide în McLaren Vale și Barossa la începutul secolului al XIX-lea. Aceste regiuni sunt mai cunoscute pentru Shiraz-ul lor îndrăzneț, plin de soare, decât pentru delicatețe sau finețe.

Cu toate acestea, chiar și în inima marelui Shiraz, stilul evoluează.

În calitate de Roman Bratasiuk, proprietar al Clarendon Hills spune: „Întotdeauna rafinăm. Alegem mai devreme. Unele dintre vinuri erau bogate în alcool, ceea ce unora le-ar fi plăcut, dar sunt mai adevărat pe propriul meu gust. ”

Chiar și la iubitorii de tradiție Kay Brothers , unde strugurii sunt încă trecuți printr-o presă de coș din 1928, lucrurile se schimbă.

„Roata se învârte”, spune Colin Kay, a treia generație director al companiei de familie. „Reducem stejarul nou.”

Cu siguranță nu este cazul Mollydooker’s instalație modernă în McLaren Vale, unde Shirazes de top (Carnavalul dragostei și mănușa de catifea) sunt culese supercopite și mature în stejar american nou. Este un stil care are o atracție imensă pe piață, dar pare ieșit din pas, în ciuda viticulturii revoluționare care îl conduce.

La Mollydooker, este vorba despre tehnică. Aceasta include totul, de la obiceiul ciudat al personalului de a da mâna la stânga până la degustări de sucuri menite să măsoare „greutatea fructelor” și „shake-ul Mollydooker”, efectuat pe sticle tocmai deschise și menit să suprasolicite performanța vinului în pahar.

Fotografie de Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Georgia’s Paddock Shiraz (Heathcote) 85 $, 95 puncte. Praful. Firmă. Puternic. Doar câțiva descriptori adecvați pentru această recoltă a unuia dintre cele mai bune vinuri din Heathcote. Mocha, lemn dulce și mure prezintă pe nas, în timp ce gustul oferă mai multe din aceleași - fructe negre, ciocolată și condimente abundente. Cel mai bun după 2020. Becurile Old Bridge. Selecția pivniței.

Tournon de Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) 61 $, 91 puncte. Acest lucru începe încet, dar notele de zmeură roșie apar după o vârtej puternic. Este plin de corp și suplu, are câteva arome asemănătoare ceaiului de fructe de pădure, indicii de cacao și un finisaj fin, ușor prăfuit. Bea-l în următorii 10 ani. Craft + Estate - The Winebow Group.

Conservarea tradiției

Este o scenă cu totul diferită la Rockford în Valea Barossa, unde epilatorul din perioada anilor 1880 limitează capacitatea de producție a cramei, potrivit producătorului șef Ben Radford. Presa de coș, pentru care este numit Shiraz Rockford, este din anii 1890. Pentru îmbătrânirea vinurilor se folosește doar 10% sau mai puțin stejar nou.

Rockford și proprietarul său, Robert O'Callaghan (mai cunoscut sub numele de Rocky), sunt renumiți pentru sprijinirea cultivatorilor de viță de vie locali în vremurile dificile ale comunității din anii 1980. În timp ce guvernul plătea cultivatorii pentru a-și smulge vițele „excedentare” vechi, O'Callaghan și Peter Lehmann plăteau cultivatorii pentru strugurii lor.

Rockford încă nu deține vii, alegând să își onoreze istoria continuând să cumpere fructe de la zeci de cultivatori individuali prin văile Barossa și Eden. Între calitatea vinurilor și sprijinul comunității locale, 96% din volumul cramei este vândut direct. Dacă găsiți o sticlă rătăcită în SUA, încercați.

De-a lungul anilor, Rockford a servit ca incubator pentru tinerii talenti de vinificație, dar unul dintre primii săi absolvenți a fost un zidar. Michael Waugh l-a ajutat pe O'Callaghan să reconstruiască clădirile degradate din Rockford înainte ca Waugh să-și lanseze lucrările Greenock Creek etichetă cu recolta din 1984.

„Când am cumpărat pentru prima dată, existau 30 de vinării”, spune Waugh. „Acum, sunt 140.”

La Greenock Creek, există o credință hotărâtă în vița de vie uscată. Vinificația este o școală veche: totul este degresat, ajustat acid la un pH de 3,6 sau mai puțin, fermentat în pubele mici, deschise și îmbătrânit predominant în stejar american timp de 28 de luni.

Rezultatele sunt incredibil de fidele rădăcinilor lor. Este posibil să gustați diferențele dintre diferitele vinuri cu o singură podgorie și toate reflectă fidel condițiile de epocă. În anii fierbinți, vinurile pot fi calde și bogate în alcool, în timp ce tind să aibă un echilibru mai bun în anii mai reci și mai uniformi.

Fotografie de Beau Tritus

Yarra Valley Elegance

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Valea Yarra) 60 $, 93 puncte. Provenit din podgoria Tarraford (mai bine cunoscut pentru Chardonnay și Pinot Noir), acesta este un vin aromat și floral. Notele de boabe de piper verde și tutun de pipă ușurează fructele de zmeură, făcute mai complexe prin fermentarea întregului buchet. Textura matasoasă a vinului este un plus de delicatese. Acest lucru are potențialul de a fi cu adevărat interesant, deoarece evoluează cel puțin până în 2025. Old Bridge Cellars. abv: 14% Preț: 60 USD

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Valea Yarra) 90 $, 93 puncte. Acest vin cu corp mediu are o notă de piper crăpat pe nas, apoi se înmoaie într-o gamă de note care acoperă condimentele, prunele și cutia de trabucuri. Vinuri Dural.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Valea Yarra) 55 $, 92 de puncte. Carne și sărat, acesta este surprinzător de corpos și suplu pentru un Syrah Yarra Valley. Notele de mure și condimente echilibrează carnea, conferind o suculență strălucitoare și îmbucurătoare finalului lung. Micii importatori de păun.

„Noua” Barossa

În drum, cultivator din a șasea generație Damien Tscharke poate reprezenta o altă fațetă a poveștii lui Barossa, dar opiniile sale reflectă importanța obținerii unor date de recoltare chiar în acest climat cald, bazându-le pe maturitatea taninului și pe retenția acidă.

„Nu am avut niciodată regret pentru că am ales devreme, doar prea târziu”, spune el.

Într-un tânăr care fabrica vinuri surprinzător de accesibile în Barossa, Tscharke exercită o influență importantă asupra percepțiilor despre regiune.

„Este ușor să faci vinuri negre mari, ușor de admirat, dar greu de băut în climă caldă”, spune el. „Vrem eleganță. Vrem echilibru. Vrem vinuri care să fie potabile chiar și în anii mai calzi. ”

În Estate Shiraz din 2014 inspirat de Cornas, acest lucru se realizează prin culegerea anterioară și prin includerea a 30% ciorchini întregi. Rezultatul este un vin negru încărcat de măsline ușor funky, care se căsătorește cu mătase și catifea.

„Trebuie să-l apreciezi pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce este adesea Barossa”, spune Tscharke.

El își rezumă succint punctele de vedere cu privire la producția de vin: „Slujba unui viticultor nu este să încerce să creeze ceva special, ci să nu-l [exploziv]”.

O altă a șasea generație Barossan care face valuri este Dan Standish, a cărui istorie a familiei în cultivarea strugurilor datează din 1848. El a început Compania Standish Wine în 1999, în timp ce lucra la Torbeck, dar a lucrat pe cont propriu din 2005. Concentrarea sa este pe Shiraz, cu o singură vie cultivată în sec.

„În ’16, am lucrat cu 15 podgorii”, spune el. „Probabil că voi stoca patru sau cinci. Randamentele medii sunt de o jumătate de tonă pe acru. Într-un an grozav, am putea atinge nivelul de 1.000 de cazuri ”.

La aceste randamente, prețurile încep în jur de 90 USD pe sticlă. Cu toate acestea, pentru calitatea sa, acest preț reprezintă încă o valoare solidă. Fructul este ales manual și nu este inoculat, cu o mulțime de ciorchini întregi reținuți.

„Dacă ridici un pahar și simți mirosul întregului grămadă, este prea mult”, spune Standish. „Îmi place să aleg devreme pentru a păstra aciditatea naturală. Provocarea aici este de a obține o finețe în vinuri. ”

Fotografie de Beau Tritus

Elefanții din cameră

Cititorii cunoscuți vor observa că cele mai renumite două vinuri din Australia nu fac parte din această poveste. Asta-i pentru că Penfolds Grange și Henschke’s Hill of Grace se află în afară de și peste dezbaterea de stil.

Grange este întotdeauna un vin amestecat, aproape întotdeauna include fructe din diferite părți ale Australiei de Sud și încorporează Cabernet Sauvignon pe lângă Shiraz. Creat de Max Schubert la începutul anilor 1950, este un vin cu o putere și o extracție enorme, care a fost făcut să îmbătrânească de zeci de ani.

Hill of Grace este un Shiraz cu o singură vie din Valea Edenului. Plantate pentru prima dată în anii 1860, aceste vie au fost cultivate de cinci generații ale familiei Henschke. A fost îmbuteliat pentru prima dată singur în 1958. Ca vin cu o singură viță de vie, este mai puțin consistent de la an la an decât Grange, dar adesea la fel (sau mai mult) profund.

Nicio altă cramă nu se poate potrivi cu resursele viticole din Penfolds, așa că tendința din ultimii ani a fost să sublinieze locul ca punct cheie al diferenței. Din ce în ce mai multe vinuri cu o singură viță de vie sunt îmbuteliate, deși multe fabrici de vinuri nu vor să-și recunoască sursele de fructe, de teamă să nu le piardă în fața concurenților.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Australia de Sud) 850 $, 99 de puncte. Acest vin embrionat, cerneală, merită să fie în pivniță până cel puțin în 2025 și ar trebui să bea bine timp de cel puțin 25 de ani după aceea. Își ia timpul deschizându-se în pahar pentru a dezvălui note de carne la grătar, vanilie și prune. În gură, este plin de corp și ferm construit, cu un perete de tanini masticabile care înconjoară un miez adânc copt. Treasury Wine Estates. Selecția pivniței.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) 820 $, 96 de puncte. Acesta este yin-ul pentru yang-ul lui Grange? Vinurile sunt complet diferite, dar sunt discutate aproape întotdeauna împreună. HoG 2010 este aromat și luminos, cu note de fructe de zmeură și afine, note de mentă și un vârf de condiment piperat. Este plin de corp, dar cu taninuri elegante, suple, care se ușurează ușor într-un finisaj lung și clar. Bea până în 2030. Negociants SUA. Selecția pivniței.

Clare consecventă

Aceasta este o provocare care a fost acceptată de vinificatorii din toată Australia de Sud.

„Eram mai mari decât Ben Hur”, spune Kevin Mitchell, proprietarul-vinificator al Kilikanoon în Valea Clarei. „Acum am readus lucrurile la aproximativ 14 sau 14,5 [procente alcool]”.

Este o admitere pe care s-ar putea să nu o fi auzit acum 10 ani. La acea vreme, mulți viticultori din Australia de Sud păreau să creadă că mai mare este mai bun și că maturitatea era scopul final.

„Am căutat un stil mai elegant în ultimii șapte sau opt ani”, spune Mitchell.

Gustăm Kilikanoon din 2010 Attunga 1865 Shiraz alături de 2004. Diferențele sunt palpabile. În ciuda faptului că este mai tânăr cu șase ani, în 2010 există mai puțină catifea și mai multă mătase. Cantitatea de stejar nou folosită în 2010 a fost redusă de la 100% la 80%. În plus, data recoltării sale a fost mai mult adaptată nivelului de acid al vinului decât cantitatea de zahăr pe care o poate avea strugurii.

Este o provocare care nu a fost niciodată o provocare la cea mai renumită proprietate vitivinicolă a lui Clare, Wendouree, unde vinul a fost produs din 1895.

Acestea sunt roșii uscați cu corp mediu, genul de vin pe care-l imaginați coloniștii europeni poftați ca o amintire a continentului pe care l-au lăsat în urmă.

Proprietarii actuali, Tony și Lita Brady, au ajuns pe proprietatea istorică în 1974 fără experiență de vinificație.

„Am fost cu adevărat, cu adevărat ignorant”, spune Tony. „Sper că sunt consecvent”.

Există o sclipire este ochiul său, dar chiar și după 40 de ani de zile producând un vin vândut exclusiv pe o listă de corespondență suprasubscrisă, acesta este genul de umilință cu care abordează în fiecare zi.

Bradys par să se privească pe ei înșiși cel puțin la fel de mult ca administratori ca și proprietarii. Tony atribuie succesul cramei unicității site-ului.

„Ai o aromă mai bogată la un nivel mai scăzut de zahăr”, spune el. „Vinurile de aici au o chimie extraordinară - pH scăzut la o anumită maturitate”.

În mod remarcabil, această maturitate este de obicei de aproximativ 13,5% alcool potențial. Gustăm prin recoltele Wendouree Shiraz din 2012–14 și observ nivelul alcoolic marcat: 13,6%, 14% și, respectiv, 13,7%. Apoi ne întoarcem la 1991, care ajunge la 13,5%.

Acestea sunt roșii uscați cu corp mediu, genul de vin pe care ți-l imaginezi coloniștii europeni poftiți ca o amintire a continentului pe care l-au lăsat în urmă. Genul de vin care se căsătorește bine cu tranșe inimioase de friptură sau miel, dar are încă delicatețea de a reîmprospăta palatul.

Pe scurt, sunt genul de vin pe care vreau să-l beau. Genul de vin pe care îl produc din ce în ce mai mulți australieni. Genul de vin pe care ar trebui să-l redescopere americanii.