În toamna anului 2011, aproximativ 40 dintre cele mai mici vinării din Paso Robles au coborât într-o fermă îndepărtată pentru a-și turna vinurile către un public dornic în căutarea următorului brand cult.

Evenimentul, primul Mecanic de festival , a fost un succes. Succesul său a generat o serie de degustări sold-out în Paso Robles, the Valea Santa Ynez și Îngerii în fiecare an, împreună cu un eveniment trecut și probabil viitor în zona Bay.

„Știam mulți dintre acești vinificatori mici și știam că fac cel mai interesant vin de acolo”, spune Doug Minnick, fost executiv muzical care a cofondat festivalul împreună cu actorul Stewart McLennan. „Dar a fost foarte greu să-i găsesc. Nu aveau săli de degustare, nu erau pe hărți. Așa că am vrut să oferim mișcării un centru, o casă și un nume.

„Ne-am gândit că un festival ar fi o modalitate excelentă de a aduce aceste vinării împreună sub un singur acoperiș. A mers.' Bazarea mișcării în Paso Robles a fost strategică.

„Există mici vinificatori care lucrează peste tot, dar a fost deosebit de robust în Paso”, spune Minnick, care și-a lansat propriul brand, Hoi Polloi. McLennan a început, de asemenea, un brand, Golden Triangle. „Există o camaraderie specială și unică în Paso, unde vinificatorii chiar lucrează împreună în atât de multe moduri. Ne-am dorit cu adevărat să strălucim o lumină asupra acelei culturi. Avem 500 de vinării pe orbită acum, dar ne gândim în continuare la Paso ca la centru. ”

În plus față de principiile intime și practice ale mișcării, garagistele din Paso Robles sunt avangardele brandingului creativ. O plimbare în jurul acestor festivaluri recompensează ochiul la fel de mult ca și palatul. Acești vinificatori inovatori renunță la logo-urile cursive de odinioară în favoarea lucrărilor de artă personalizate, a culorilor strălucitoare și a povestirii vizuale.

Iată o privire asupra a șase mărci aflate în avangarda viticolei de tip boutique și a designului de rupere a limitelor, inclusiv una care adoptă conceptul la nivel național.

Bret Urness de la Levo Wines / Fotografie de Dina Mande

Bret Urness, Levo Wines

„Îmi plac ideile antice despre modul în care se face vinul, dar chiar cred că vinul a devenit incredibil de intimidant și îngropat în tradiție, în măsura în care arată estetic”, spune Bret Urness Vinuri Levo , care își îndreaptă etichetele în continuă schimbare către milenii. „Vinul este atât de distractiv, dar toată lumea este atât de plictisitoare în legătură cu felul în care arată.”

Urness a lucrat evenimente la o cramă din Idaho în timpul liceului și a apreciat etica de lucru practică a industriei. După ce a jucat fotbal la Colegiul Santa Barbara City, a primit un curs rapid de vinificație în regiunea portugheză Douro în 2010, apoi s-a întors în California anul viitor pentru a începe Levo cu câteva tone de Sangiovese struguri.

„Acest lucru oferă consumatorilor noștri un pic de imediatitate. Trebuie să o aibă și nu știu niciodată ce vor scoate din cutie. ”

Cu sediul în cartierul depozitului Tin City din Paso Robles, Urness produce acum aproximativ 1.000 de cazuri pe an, în prezent împărțite în șapte vinuri: un amestec alb, unul roz , și expresii ale Chardonnay , Syrah (două îmbutelieri), Garnacha și Petite Sirah , provenind mai ales din județul Santa Barbara.

„Stau greu cu Sfânta Barbara chestii ', spune el. „Îmi place energia vinurilor de acolo și sunt fascinante. În plus, este de-a dreptul mai ieftin. '

Numele și etichetele vinurilor Levo se schimbă în fiecare an.

„Există o mulțime de oameni buni care fac vin bun acolo, așa că cum vă intrigați baza de clienți?” spune Urness. „Acest lucru oferă consumatorilor noștri un pic de imediatitate. Trebuie să o aibă și nu știu niciodată ce vor scoate din cutie. ”

„Nu am știut de Bon Jovi până nu am numit acel vin.”

Poate vorbi cu baza sa de consumatori, dar nu toată lumea este un fan.

„În distribuție, oamenii îl urăsc”, spune el. „Comerțul cu ridicata vrea să mă omoare. Îl vor împinge pe piață foarte greu și vor determina oamenii să spună: „Îmi place The Heavy.” Apoi, dintr-o dată, asta nu există ”.

Brandul folosește nume de vinuri precum The Heavy, Smithereens și White Noise, dar Urness a făcut câteva greșeli amuzante, precum Bad Medicine.

„Nu știam de Bon Jovi până nu am numit acel vin”, spune el râzând, referindu-se la melodia cu același nume din 1988 a trupei. „A trebuit să le spun tuturor că nu sunt un fan imens al lui Bon Jovi.”

Ultima sa serie, Into the Static, devine mai profundă. „În radio sunt întotdeauna statice când merg în locurile mele preferate”, spune Urness. „Vă ajută să vă separați de ziua voastră și să respirați adânc. Metaforic, vinul face cam același lucru. ”

Vailia Esh de la Desparada Wines / Foto de Dina Mande

Vailia Esh, Vinuri Desparada

„Există un sentiment sălbatic pentru [Paso Robles] și este puțin mai puțin pretențios decât alte țări vinicole din California”, spune Vailia Esh din Vinuri Desparada . „Ai capacitatea de a face orice.”

O astfel de oportunitate l-a adus în oraș pe vinificatorul crescut din San Diego în 2007. A cumpărat o remorcă de călătorie de 30 de picioare, din 1977, a parcat-o pe o vie, a obținut un loc de muncă în pivniță și a început să-și facă propriul vin doi ani mai târziu. Ea se concentrează asupra Bordeaux și soiuri italiene. O treime din producția ei este Sauvignon Blanc . Multe dintre vinurile ei, atât roșu, cât și alb, sunt îmbătrânite în amforă.

Numele mărcii vorbește cu „cineva care merge pe ritm propriu, gândește în afara cutiei, ca un outlier sau un haiduc”.

Când a venit timpul să-și dezvolte brandul în 2011, ea i-a convins pe designerii de la Proof Wine Collective, care a fost închisă de atunci, să o accepte, datorită în parte răsucirii iubitului ei, Russell From of Povestea lui Herman . Cei doi sunt acum căsătoriți.

„A fost ca și cum ai merge la cabinetul psihiatrului”, spune Esh. „Trei ore mai târziu, am ieșit simțindu-mă complet șters și golit emoțional.”

Ulterior, Esh l-a angajat pe unul dintre designeri, Philip Muzzy, pentru a se concentra cu normă întreagă pe brandul ei. „[Designerii] s-au concentrat asupra modului de realizare a unei etichete și a unui ambalaj care să fie la fel de unic și incitant ca ceea ce este în sticlă.

Numele mărcii, Desparada , vorbește cu „cineva care merge în ritm propriu, gândește în afara casetei, ca un outlier sau un haiduc”, spune Esh.

Fontul provine din vechi postere mexicane, iar imaginile utilizate includ interpretări ale lui Venus, Diana și „femeile mitice din istorie” din picturile academice franceze din secolul al XIX-lea. Femeile din imagine sunt îmbrăcate în desene tăiate în creion de nuduri de Gustav Klimt.

„Puteți vedea fețele, țâțele și mâinile dacă le căutați”, spune Esh.

După câțiva ani când Desparada a creat noi etichete în fiecare an, marca se instalează într-un protocol de design mai stabil.

„Sunt etichete care necesită multă muncă”, spune Esh, care face aproximativ 3.000 de cazuri pe an. „Este o muncă incredibilă.”

Orion Stang of Dilecta Wines / Foto de Dina Mande

Vinurile fine înfloresc în mijlocul Big City Grit din San Francisco

Orion Stang, comandă Vinuri

„Înainte chiar să fac vinul, mama îmi dădea idei”, spune Orion Stang, proprietarul Vinurile amurgului , a cărei mamă, Betty Wick, este ilustratoare și pictor. „A făcut prima etichetă înainte ca eu să am vin chiar în sticlă.”

În copilărie, mama și tatăl său îl luau pe Stang în timp ce explorau țara viticolă emergentă a lui Paso Robles de la casa lor din Cambria din apropiere. A studiat gătitul în Valea Napa, dar a căzut după vin.

În 2007, Stang s-a întors pe Coasta Centrală și a obținut un loc de muncă la Booker Vineyard , unde a servit ca asistent de vinificator din 2008–11.

Apoi a început Dilecta, care înseamnă „a fi iubit” în latină, de unde și inimile ascunse de pe fiecare etichetă. Stang și-a făcut vinurile la unitatea Russell From’s Herman Story.

„Trebuie să le spun oamenilor că mama mea nu era mare când a desenat etichetele. Este personalitatea ei. '

„Am fost atras de etichetele lui pentru că se gândea în afara cutiei”, spune Stang. „Asta a fost cu adevărat inspirator. El a provenit din podgorii de 30 de ori. Am avut șansa să văd ce a oferit Coasta Centrală în termeni de fructe uimitoare. ”

Stang are și surse extinse, aproximativ 70% din strugurii săi provin din județul Santa Barbara. Dilecta produce aproximativ 1.000 de cazuri de vin anual, predominant Roșii în stil Rhône , plus un viitor Chardonnay și puțin Cabernet Sauvignon . Prima sală de degustare a lui Stang tocmai s-a deschis în apropiere Denner și Lenjerie Calodo pe Vineyard Drive.

„Am făcut lucrul subteran din bucătăria mea în ultimii patru ani”, spune el despre eforturile anterioare directe către consumatori. „Acesta este un nivel nou pentru mine.”

Datorită mamei sale, etichetele au fost cea mai ușoară parte a ecuației.

„De fiecare dată când îi privești, vezi ceva nou”, spune Stang. „Trebuie să le spun în continuare oamenilor că mama mea nu era mare când i-a desenat. Este personalitatea ei. Ea vine cu cele mai ciudate lucruri de pe perete. ”

Ryan Pease of Peace On Earth / Fotografie de Dina Mande

Ryan Pease, Pace pe Pământ

„Am băut Domaine Tempier din sticla de-a lungul râului Rhône din Arles, același loc în care Van Gogh a pictat Noaptea înstelată, sub artificiile de ziua Bastiliei ”, spune Ryan Pease, care deține Pace pe pământ cu soția sa, Nicole. „Cam asta a fost când Mourvèdre a făcut clic pentru mine.”

Nativul din Walnut Creek tocmai absolvise Cal Poly San Luis Obispo cu o diplomă în finanțe, dar nu dorea un concert de birou. Pease a început în sala de degustare la Lenjerie Calodo în 2006 și s-a mutat rapid în pivniță.

„Fructele sunt ușor de găsit, așa că provocarea constă în găsirea aromelor și aromelor sărate, precum și a mineralității.”

„Aflu că lucrez pentru unul dintre maeștrii Rhône din California, cu recolta din 2007”, spune Pease, acum vinificator șef pentru Gray Wolf și Barton Family Wines, precum și consultant pentru Four Lanterns. „Acesta este cel care l-a pus pe Paso pe hartă.”

În 2010, Pease a lansat Paix Sur Terre, care înseamnă „pace pe pământ”, pentru a-i zgâria mâncărimea pentru Mourvèdre. El face aproximativ 700 de cazuri de vinuri cu o singură vie din podgoriile Glenrose, Alta Colina și Yankowski-Weeks. În prezent, el îmbuteliază un Ugni alb și a Amestec roșu în stil Rhône .

„Mi-am dat seama că avem un Mourvèdre absolut grozav, dar că nimeni nu a prezentat-o, cu excepția Tablas Creek”, spune Pease, care folosește doar stejar neutru și fermentație întreagă. „Întreaga mea călătorie pe Paso este că fructele sunt ușor de găsit, așa că provocarea constă în găsirea aromelor și aromelor sărate, precum și a mineralității. Mourvèdre este un vas excelent cu care să facă asta. ”
S-a adresat prietenului din copilărie Jon Blythe pentru etichete.

„Este un individ extrem de talentat și nu cred că și-a luat arta suficient de în serios”, spune Pease. El l-a angajat pe Blythe pentru a crea o nouă etichetă pentru fiecare îmbuteliere a fiecărei recolte. „Aproape că trăiește din arta sa cu normă întreagă.”

Acum, cu etichetele sale colorate care câștigă aderență, nu mai există nicio întoarcere. „Oamenilor le place absolut”, spune Pease. „Există o mulțime de așteptări din partea membrilor clubului nostru de vinuri în fiecare an.”

Jen Bartz din Vara trecută ... / Fotografie de Dina Mande

Jen Bartz, vara trecută ...

În calitate de brat al Forțelor Aeriene, Jen Bartz a trăit peste tot în lume, care a inclus ani în Italia, unde a dezvoltat o apreciere timpurie pentru mâncare și băutură. După ce a absolvit Universitatea din California-Santa Cruz , s-a pregătit să urmeze școala de medicină, dar a descoperit că mulți medici nu erau încântați de slujbele lor.

„Niciunul dintre ei nu a fost foarte încurajator”, spune Bartz. „A fost opusul a ceea ce s-a întâmplat când am intrat în afacerea cu vinul.”

'O mulțime de Paso este mai mare și stejar, ceea ce este bun, dar un stil total diferit.'

Această urmărire a fost inspirată de o vizită în Toscana, unde într-o după-amiază a ieșit cu un vinificator.

„În acea perioadă, ceva mi-a făcut clic în cap și am decis că asta vreau să fac, că vreau să fac vin”, spune Bartz. A aterizat un stagiu în Paso Robles la Booker Vineyard în 2013, și apoi, după o călătorie post-recoltare în India, a devenit asistent vinificator pentru Andrew Jones la Înregistrări pe teren .

„I-am spus că vreau să fac un stil specific Garnacha și a spus că ar ajuta dacă aș lucra pentru el ', spune Bartz, care folosește fructe din Spanish Springs și Vechi Viile Potrero pentru a face o versiune ușoară și strălucitoare a strugurilor Rhône. 'O mulțime de Paso este mai mare și stejar, ceea ce este bun, dar un stil total diferit, așa că am simțit că nu aș călca prea multe degete'.

Marca ei, Vara trecuta… , prezintă lucrări de artă ale lui Bartz pe baza călătoriilor sale: un elefant a îmbrăcat eticheta 2014 (un semn către India), iar o broască țestoasă înoată în 2015 (Costa Rica). S-a mutat recent la Kauai, unde predă meditația, dar se va întoarce pentru fiecare recoltă.

Vintage 2016 va fi cea mai mare de până acum, cu aproximativ 300 de cazuri, care include unele Picpoul Blanc. Dar eticheta este încă un mister pentru Bartz, care locuiește ocazional dintr-un autobuz Volkswagen de pe insulă. „Este foarte posibil să fie camioneta”, spune ea.

Andrew Nelson de la Rabble Wine Co. / Fotografie de Dina Mande

Andrew Nelson, Rabble Wine Co.

„Vrem să sărim de pe raft și vrem să fim neconvenționali, dar vrem să facem acest lucru în mod autentic”, spune Andrew Nelson din Rabble Wine Co. , care produce și cel mai mic Dinte și unghii , Stază și Iubeste fati mărci. „Cum te simți extrem de neconvențional fără să fii șmecher?”

În 2012, când compania a început cu doar 2.600 de cazuri, răspunsul său a fost Forta naturii , un brand care a combinat imagini izbitoare, inspirate din basme, de castele și dragoni cu vinuri ușor de asemănat din gama de 20 USD.

„Autenticitatea este cea mai importantă piesă a mișcării garagiste. Oamenilor trebuie să le pese de fapt. ”

Din cauza problemelor legate de mărci comerciale, numele a fost schimbat în Rabble în 2015, dar imaginea colorată viu, concepută acum de firma din San Luis Obispo Producători și aliați , rămâne pe cele peste 60.000 de cazuri produse anual, distribuite în 45 de state. Rabble, la fel ca The Prisoner de la Dave Phinney înainte (achiziționat de Mărci de constelații pentru 285 milioane dolari în 2016), confirmă faptul că vinurile cu etichetare netradițională pot fi extinse cu succes.

„Autenticitatea este cea mai importantă piesă a mișcării garagiste”, spune Nelson, care a lucrat anterior Diageo . „Oamenilor trebuie să le pese de fapt.”

„Este abordarea Quentin Tarantino: îi faci pe public să lucreze pentru cina lor.”

În momentul în care un brand ajunge pe un raft cu amănuntul sau pe o listă de vinuri, spune Nelson, „a fost vândut de șapte ori, fie în mentiune, fie în valută. Dacă nu există autenticitate, trebuie doar să te străduiești să treci pe calea respectivă. Dacă există vreo pauză în acest lanț, nu vor arăta vinurile. '

Etichetele lui Rabble se bazează pe blocuri de lemn din secolul al XV-lea din Cronica de la Nürnberg, care transmit povestiri și mister.
„Este abordarea lui Quentin Tarantino: îi faci pe public să lucreze pentru cina lor”, spune Nelson. „El va începe filmul la final, așa că ești pierdut, dar ești în el. Am vrut să construim acel angajament. Iubește-l sau urăște-l, vrem să-l vezi pe raft și în spatele barei și să pui câteva întrebări. ”