O regiune în care prinții și sărmanii își pot găsi sticla de vis, județul Monterey joacă atât la extremele calității, cât și la cele cantitative ale vinificației.

Munții Santa Lucia cu influență din Pacific produc unele dintre cele mai bune și mai prețioase Pinot Noirs și Chardonnays din California. Totuși, de pe podeaua Văii Salinas vin o mulțime de vinuri etichetate pur și simplu ca „Coasta Centrală”, care se vând de obicei cu mai puțin de 20 USD.

Ascunse la vedere sunt regiunile Arroyo Seco, Chalone și Carmel Valley, trei zone viticole americane (AVA) care oferă o cale de mijloc amplă între sticlele distincte și prețul relativ. După ani în care am fost impresionat de vinurile din aceste AVA-uri, le-am explorat mai profund în această vară.

pârâul uscat

Cimitire neîncetate de vânt și granit

Arroyo Seco, un afluent al râului Salinas, croiește o groază largă prin munții abrupți Santa Lucia, ale căror flancuri de coastă încadrează Big Sur la doar 20 de mile spre vest. Apoi varsă pietre de toate dimensiunile pe câmpiile din apropierea orașelor agricole Greenfield și Soledad.

Înființat în 1983, Arroyo Seco AVA precedă Highlands Santa Lucia cu un deceniu și a fost dominat istoric de operațiuni de creștere la scară largă. Este un loc deosebit de promițător pentru Pinot Noir, Chardonnay și Sauvignon Blanc, dar topografia sa variată oferă oportunități atât pentru albii aromatici, cât și pentru roșii inspirate de Rhône și Bordeaux.

Cel mai tare sună toba Arroyo Seco este Mike Kohne, al cărui CV include mulți ani la Pivnițele Rosenblum .

„Am văzut o mulțime de California”, spune Kohne. „Am vrut să ne sculptăm propria nișă și să facem ceva ce nimeni nu făcea cu adevărat. Și nu era nimic cu adevărat ca Arroyo Seco. A fost doar acea piatră ”.

A lui Vinuri Milostive eticheta, una dintre primele regiuni care promovează podgorii unice, a început cu recolta din 2008.

A familiei Wente punct de sprijin în regiune, care astăzi se ridică la aproape 1.000 de acri de viță de vie, a început în anii 1960. În timp ce vinificatorul de generația a cincea, Karl Wente, mă conduce pe proprietatea dominată de Chardonnay, dar include Pinot Gris, Gewürztraminer, Syrah și Pinot Noir, el vorbește despre „agricultura pentru arome”.

Viță de vie Pinot Noir la Wente Vineyards / Fotografie de Michael Housewright

Balansarea regiunii

Wente, absolvent al Stanford și al Universității din California (Davis), cântă pe melodii ale trupei sale rock, The Front Porch, care cântă pe stereo-ul camionului. Wente menționează că tocmai a fost numit director executiv al companiei, deși preferă să nu se schimbe prea mult.

„Vreau să rămân cât mai aproape de a avea cizme murdare în vie și o limbă mov în cramă”, spune el, încheind turul nostru pe o creastă cu vedere la întreaga denumire, ceața din Golful Monterey vizibilă departe de Nord.

De ce să urmărim regiunile vinicole emergente

După ce am traversat râul pe un pod verde, coborât peste familiile care se jucau în bazinele de dedesubt, ajung la podgoria lui Luis Zabala, un californian de a opta generație ai cărui strămoși spanioli au ajuns la Santa Barbara în 1793 și s-au stabilit aici în 1862. conduce prin viță de vie plantată pentru prima dată în 1972, un coiot scampers spre albia râului. Deși întinderea râului este uscată ca un os în această zi, se poate inunda iarna.

Luis și Leslie Zabala / Fotografie de Michael Housewright

Spre deosebire de o mare parte din California afectată de secetă, acviferele Arroyo Seco sunt pline de apă proaspătă și curată, spălată de acest filtru de piatră naturală. Dar acele roci sunt o pustiire la plantare, rezultând în grămezi și rânduri de „cimitire de granit” în întreaga regiune. Zabala vinde struguri către aproximativ două duzini de producători, dar doar câțiva au listat Podgoria Zabala pe etichetă.

„Acest număr începe să crească”, spune el.

Aer cald

Stâncile și apa curată sunt doar o parte a poveștii. Există, de asemenea, vânt constant, care șuieră printr-un portocaliu din apropiere, în timp ce mă așez cu Jeffrey Blair din Blair Vineyards .

Familia sa s-a stabilit în regiune în anii 1920. Blair arată peste umăr spre casa în care, în copilărie, obișnuia să facă vin cu bunicul său la subsol. Creșterea și creșterea bovinelor a fost obiectivul său principal până în 2007, când a plantat viță de vie și a început să învețe cum să facă Pinot Noir și Chardonnay.

Jeffrey Blair / Fotografie de Michael Housewright

El crede că vântul adaugă stres viței de vie, reduce producția de zahăr și determină creșterea nivelului de acid. „Astăzi îmi las refractometrul acasă”, spune el, referindu-se la dispozitivul de testare a zahărului. „Ne hotărâm când să alegem gustul.”

Vinificatorul său, David Coventry, este încântat să vadă mai mulți oameni ca Blair ridicând reputația lui Arroyo Seco.

„Regiunea a suferit din cauza faptului că există atât de multe fabrici de vinuri foarte mari și nu de multe mici”, spune Coventry. „Cele mari atrag atenția, dar cele mici aduc măreție.”

„Există o curiozitate nesfârșită aici.” —Kristen Barnhisel

Dacă există un om care a ajutat la eliminarea diferenței dintre cantitate și calitate în Arroyo Seco, este Jerry Lohr. Mă întâmpină cu un zâmbet larg și o strângere de mână fermă în afara masivei instalații de vin alb pe care a construit-o în 2014 pentru a sărbători a lui J. Lohr a 40-a aniversare a mărcii. Își amintește că a sărit în buldoexcavatoare în 1972, când a pariat plantând struguri aici.

„Mă simt binecuvântat să mă trezesc în fiecare dimineață și să știu că credința mea a fost dovedită”, spune Lohr.

De la stânga la dreapta: Kristen Barnhisel, Jeff Meier și Jerry Lohr / Fotografie de Michael Housewright

În interior, Kristen Barnhisel, producătorul de vinuri, arată toate clopotele și fluierele instalației, care era de așteptat să strivească peste 5.000 de tone în această ană. În ciuda acestui volum, Barnhisel spune: „Avem șansa să gustăm totul”.

De asemenea, este încurajată să experimenteze.

„Există o curiozitate nesfârșită aici”, spune ea.

De la supă la nuci

Câteva minute mai târziu, merg cu el Michael Griva în Buick Country Club Coupe din 1928, o mașină de epocă pe care o întreține la fel de meticulos ca podgoriile sale. Din 1868, familia sa a desfășurat diverse activități agricole și de fermă, crescând de la vite și cereale până la porumb pentru gustarea populară, nuci de porumb și ardei pentru chiliile Ortega. Griva a plantat viță de vie în 1997 și a devenit rapid o sursă de fructe de înaltă calitate, inclusiv clona Musqué din Sauvignon Blanc, pe care cultivatorii Arroyo Seco au ajutat-o ​​să scape de dispariție.

Michael Griva / Fotografie de Michael Housewright

„Îmi place să cresc Sauvignon Blanc”, spune Griva, actualul președinte al Asociația cultivatorilor de vin Arroyo Seco . „Este ca un cal de curse. Este târziu în pauza de muguri și apoi merge repede, așa că avem o țintă foarte restrânsă pentru recoltare. '

La apusul soarelui, Griva ajunge la hambarul său renovat, unde așteaptă legături la grătar de la fabrica de cârnați Roy din Greenfield din apropiere, brânză de la Schoch Family Farmstead din Salinas și mai mulți vinificatori.

Gustăm printr-o serie de Pinot Noirs în căutarea tipicității. Poate că este vorba despre rock, dar detectez piatra zdrobită în fiecare dintre vinuri, un caracter plăcut rustic care leagă regiunea.

În bucătăria remodelată a casei principale, construită de un senator de stat în 1936, proprietara Ann Hougham amestecă ouă în timp ce mă plimb pe lângă puii responsabili pentru micul dejun și apoi prin podgoria ei de 14 acri din Syrah, Sangiovese și Zinfandel.

Mai târziu, în călătoria mea cu Chardonnay, conduc o degustare similară, care poate fi o scândură de scufundare pentru iubitorii de stil californian care vor să se îndrepte spre Burgundia. Vinurile sunt doar coapte și suficient de rotunjite pentru familiarizarea cu Golden State, dar cu prospețime, sare sărată și tensiune calcaroasă care indică cele mai bune lumi vechi.

A doua zi dimineață, lumina soarelui cu ceață curge în fereastra dormitorului meu de la Podgorii Mesa Del Sol , una dintre puținele opțiuni peste noapte din zonă. Amplasată dramatic deasupra albiei râului Arroyo Seco, proprietatea a fost odată o stație de diligență și un centru de sănătate frecventat de Teddy Roosevelt.

În bucătăria remodelată a casei principale, construită de un senator de stat în 1936, proprietara Ann Hougham amestecă ouă în timp ce mă plimb pe lângă puii responsabili pentru micul dejun și apoi prin podgoria ei de 14 acri din Syrah, Sangiovese și Zinfandel.

Ann Hougham / Fotografie de Michael Housewright

Roșii se descurcă bine aici

Deoarece Mesa Del Sol este situat mai sus în canion, este protejat de vântul acerb, care permite soiurilor cu vreme caldă precum Zinfandel să se descurce bine. Același lucru este valabil la câțiva kilometri distanță la Wiley Ranch, unde Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot și alți struguri sunt plantați printre cei peste 500 de acri ai săi.

'Aceasta este lovitura de putere chiar aici', spune cultivatorul fermei Roger Moitoso, care cultivă și Chardonnay pentru Scott Family Estate în zona mai rece.

Îmi termin expediția la Podgorii cu ferestre , cea mai cunoscută dintre mărcile Arroyo Seco, cu aproximativ 20.000 de cutii vândute în 36 de state. Este unul dintre singurele locuri cu o sală de degustare, care este un hambar de lactate transformat. Acolo mă întâlnesc cu Sabrine Rodem, vinificatorul, și cu Bruce Sterten, un producător de televiziune pensionat. Sterten a preluat marca în 2005 alături de fermierii renumiți Steve McIntyre și Randy Pura.

„Nu avem mulți dintre acești meșteșugari. Vin, dar încă nu sunt chiar aici. Premisa noastră este: ‘Construiește-o și vor veni.’ ”- Bruce Sterten

Jackrabbits și prepelițe se împrăștie în timp ce conducem prin podgoria Ventana, acasă la strugurii folosiți în cele patru vinuri primare, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc și Rubystone, un amestec de Grenache-Syrah. Continuăm spre Mission Ranch Vineyard, un puternic site Pinot Noir aflat vizavi de Highlands Santa Lucia.

Rodem și Sterten au mari speranțe pentru regiune și intenționează să construiască o facilitate personalizată pentru a atrage producători de tip boutique. Unii încep deja să acorde atenție, evidențiat cel mai bine în degustările mele de albi alternativi, unde mărci precum Lepe, Harrington, Scratch și Chesebro excelează în soiuri precum Riesling și Vermentino.

„Nu avem mulți dintre acești meșteșugari”, spune Sterten. „Vin, dar încă nu sunt chiar aici. Premisa noastră este: ‘Construiește-o și vor veni”. ”

Chalone Vineyards / Fotografie de Michael Housewright

Chalone

Robust și la distanță

La fel ca turlele vulcanice deplasate din Parcul Național Pinnacles din apropiere, care trag spre cer, Chalone AVA îndepărtat și îndepărtat este o anomalie. În ciuda apei puține, a solului aproape impermeabil și a șarpantului perfid din jur, aproximativ 300 de acri de vie supraviețuiesc împotriva oricărui risc. De asemenea, produce ceea ce ar putea fi cele mai distinctive vinuri din California.

Pionierul târziu al regiunii, Dick Graff, a construit Chalone marca într-una dintre primele crame americane respectate la nivel global, datorită succesului din istoric Judecata de la Paris degustare în 1976. Pinot Noir și Chardonnay din regiune rămân incredibil de demne de vârstă și reflectă terroirul.

Astăzi, Chalone AVA este descoperit de o generație de viticultori care obține succes cu struguri varietali mai obscuri precum Mourvèdre. După ani de relativă izolare, datorită parțial proprietății de către Diageo a brandului Chalone din 2004 până la începutul acestui an, publicul este invitat înapoi, cu săli de degustare care se deschid încet în zonă.

„Vinurile de aici sunt un element sălbatic”, spune Michael Michaud , care a lucrat cu Graff în anii '70.

Michael Michaud / Fotografie de Michael Housewright

Michaud și-a cumpărat propria proprietate la începutul anilor 1980 pentru a produce vinurile sale omonime, care pot fi acum degustate la fața locului. De asemenea, se consultă din nou cu Chalone, o mișcare făcută de Bill Foley când a cumpărat marca în ianuarie de la Diageo.

Prea mult lucru bun?

„Lucrul pe care îl lupți este taninul”, spune Michaud. „Există atât de multă lumină solară încât primești aromele în mod natural, dar primești și taninuri. Vinurile îmbătrânesc frumos. ”

Boer Vineyard, de cinci acri, devine populară printre producătorii de Pinot Noir, Grenache și Mourvèdre, inclusiv Ed Kurtzman (Sandler) și David Rossi (Fulcrum). Între timp, Antle Vineyard, de 20 de acri, este la modă cu branduri atrăgătoare de milenii precum Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield și Hobo.

Antle Vineyards / Fotografie de Michael Housewright

„Există o mare tensiune în acest sol”, spune Bill Brosseau . El tinde spre Antle, ale cărui soluri granitice sunt înconjurate de salvie albă, șemineu, soc, hrișcă și cimbru.

„Lucrul pe care îl lupți este taninul. Există atât de multă lumină solară încât obții aromele în mod natural, dar primești și taninuri. Vinurile îmbătrânesc frumos. ” —Michael Michaud

Cu toate acestea, Brosseau se concentrează pe podgoria familiei sale de 42 de acri. Înconjoară Han la Pinnacles , o pensiune deținută și administrată de părinții săi.

Prăvălit de o sticlă de viță de vie Chenin Blanc în anii 1970, tatăl său a plantat podgoria în 1978 și a trebuit să se îndrepte în apă pentru ao menține în viață. Astăzi, este un difuzor pentru regiune, vinificatorii din tot statul folosind Pinot Noir și Chardonnay.

Bill Brosseau / Fotografie de Michael Housewright

„Nu există altă podgorie ca aceasta”, spune Brosseau în timp ce degustăm 37 de vinuri din diferite vinuri și mărci în sala de mese. „Chiar și în cadrul denumirii, toate sunt diferite.”

„Pentru oamenii care cunosc Burgundia și o primesc, aceasta este cea mai apropiată modalitate de a ajunge acolo.”

Valea Carmel

Coasta până la Canion

Spre deosebire de cătunul litoral acoperit de ceață, cu același nume, Valea Carmel se scaldă în soare cea mai mare parte a anului. Din cei aproximativ 19.000 de acri ai denumirii, doar câteva sute sunt plantați la viță de vie. Împrejurimile lor variază foarte mult, de la podgorii vesele, în vârful dealului, cu vedere la ocean, până la proprietățile aflate mai sus în canion, unde căldura este neobosită.

Există o mulțime de locuri aici pentru a încerca vinurile, de la duzina de camere de degustare care se află pe autostrada 16 până la restaurante din toată valea. Introducerea mea a fost la ghimbir , un restaurant deschis de Fabrice Roux în 2015.

Chef Fabrice Roux / Fotografie de Michael Housewright

Vii mici, potențial uriaș

Acolo, vinificatorii pentru Albatros Ridge , Chesebro și Joyce și-au împărtășit ultimele vinuri, de la pet-naturi fermecătoare la amestecuri romantice în stil Rhône. Ei explică că există trei tipuri de pământ aici - rocă de cretă, granit descompus și gresie - și că o vie de 30 de acri este considerată mare, deoarece topografia este severă.

Albatross Vineyard / Fotografie de Michael Housewright

„Este verticalitatea”, spune Mark Chesebro.

Garrett Bowlus din Albatross Ridge mă conduce spre vârful unei linii de creastă care privește spre Golful Monterey, unde familia sa a plantat recent 25 de acri de Pinot Noir și Chardonnay. Pe un teren lângă locul în care bunicul său a testat plane cu Albatros în urmă cu zeci de ani, este una dintre cele mai dramatice podgorii pe care le-am văzut vreodată, dar prezintă o mulțime de provocări.

„Nu suntem dogmatici cu privire la nimic, cu excepția faptului că lăsăm site-ul să apară”, spune el.

Garrett Bowlus / Fotografie de Michael Housewright

Câteva creastă, veteranul vinului Dan Karlsen, se uită peste podeaua Diamond T Vineyard, plantată de familia Talbott pe un sit distrus de vânt în 1982. Pe măsură ce un șoim cu coadă roșie se ridică deasupra, el laudă Chardonnays și Pinot cu un conținut ridicat de aciditate. Noirs.

„Nu a trebuit să învăț niciodată idiosincrasia vinificației, pentru că nu făceam niciodată vin”, spune Karlsen, care are 37 de recolte sub centură. „Am crescut-o.”

În apropiere Carmel Valley Ranch , Gust o mare varietate de vinuri, de la Pinot Gris clare până la amestecuri inimioase în stil Bordeaux, de la stalori ai Carmel Valley precum Bernardus și Joullian, precum și jucători mai noi Holman Ranch și Pivnițele Figge .

Respectatul cultivator al județului Monterey, Peter Figge, proprietarul pivnițelor Figge, a început recent o instalație de personalizare în orașul Marina din apropiere. Printre alți producători din Arroyo Seco și Carmel Valley, acolo își face Mike Kohne Mercy Wines.

Mark Drickson și Mike Kohne / Fotografie de Michael Housewright

Ambii mi se alătură la cină la Balena în Carmel-by-the-Sea, împreună cu Hougham din Mesa del Sol și Heather Brand, a căror dragoste pentru vin l-a determinat pe soțul ei, Ian, să înceapă Micul țăran marca.

Ne bucurăm de mâncăruri italiene moderne și creative, la ochelari din La Marea Albariño de la Brand, care este o folie bună pentru întreaga regiune.

„Aceasta este o expresie excelentă a Monterey”, spune Brand. „Doar îl aducem și îl păstrăm la rece.”