La sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor ’80, o mână de Piemontului producătorilor de top le place Elio Altare și Michele Chiarlo a început să elimine ciorchinii de struguri, cunoscuți ca subțierea culturilor sau recoltarea verde. Era o practică deja folosită în top limba franceza denumiri pentru producții mai mici și îmbunătățirea calității.

Localnicii au crezut că acești șmecheri sunt nebuni. Văzând ciorchini de struguri perfect buni pe pământ, cultivatorii cu podgorii lângă Chiarlo i-au cerut chiar preotului paroh să intervină pentru a opri ceea ce vedeau drept sacrilegiu.

Treceți rapid la condițiile de creștere mai calde și mai uscate de astăzi, iar această practică obișnuită acum a contribuit la niveluri naturale mai ridicate de alcool și la scăderea acidității proaspete. Este timpul să ne regândim lucrurile. Ideea din spatele metodei este că mai puține ciorchini pe viță de vie permit o coacere mai bună a strugurilor, ceea ce generează vinuri mai concentrate și niveluri mai mari de alcool. Acum 30 de ani - o perioadă cu anotimpuri de creștere mai reci și mai umede și podgorii axate pe cantitate peste calitate - subțierea culturilor avea sens.

Acum 30 de ani - o perioadă cu anotimpuri de creștere mai reci și mai umede și podgorii axate pe cantitate peste calitate - subțierea culturilor avea sens.

Până la începutul anilor 2000, veri reci și toamne ploioase în Barolo însemnat Nebbiolo de multe ori avea dificultăți de coacere. Controlul randamentelor prin subțierea culturilor a fost crucial pentru a obține calitate.

Până la sfârșitul anilor 1990, producătorii din întreaga lume Italia replantat în site-uri selectate la densități mai mari și cu clone mai noi. De asemenea, au trecut la sisteme mai bune de formare și metode de tăiere. Aceste măsuri au fost concepute pentru a reduce randamentele, a combate bolile și a încuraja maturarea.

Apoi au venit schimbările climatice. Anotimpurile de creștere mai calde și mai uscate au crescut nivelul de alcool și au scăzut aciditatea în întreaga lume. În Piemont, nu este neobișnuit să vezi Barolo și Barbaresco cu 15% alcool în volum (abv), în timp ce 15,5% nu mai este nemaiauzit pentru Barbera d’Asti.

În Montalcino, Toscana , Unde Brunello producătorii aveau dificultăți în atingerea a 13% abv, majoritatea recunosc acum că păstrarea vinurilor sub 15% este o provocare. Si in Collio , în nord-est, vinurile albe la 14,5% abv sunt acum banale.

Viță de vie veche care încă face vin minunat

Pe măsură ce nivelul alcoolului crește și aciditatea scade, gusturile consumatorilor au oscilat în cealaltă direcție. Majoritatea oamenilor preferă acum vinurile elegante cu tensiune, dar fără alcool excesiv. Reducerea clusterelor trebuie reevaluată.

Unii susțin că alcoolul nu contează dacă vinurile au suficient fruct. Cu toate acestea, este greu să găsești vinuri cu conținut ridicat de alcool, care să se laude cu echilibru, vibrație și complexitate sau care să fie prietenoase cu mâncarea. Aciditatea mai mică pune, de asemenea, în pericol longevitatea unui vin.

Deși producătorii sunt puternic împărțiți în legătură cu această problemă, sunt alături de cei care se retrag din subțierea recoltei pentru a mă concentra pe vinurile de calitate care se laudă cu prospețime, finețe și echilibru.