Nenumărate pagini, podcasturi și programe au fost dedicate sagălor romantice ale viticultorilor iconoclaști care fabrică butelii de tip boutique din blocuri minuscule, îngrijite manual, în podgorii dramatic provocatoare. Dar marea majoritate a iubitorilor de vin nu poate găsi sau își permite acele vinuri, în special cei care abia încep în călătoria lor de descoperire a vinului.

În schimb, neofiții și veteranii caută deopotrivă să se bucure de vinuri care sunt produse în loturi mult mai mari, de la zeci de mii la mai mult de un milion de cutii pentru fiecare recoltă. Aceste sticle domină rafturile magazinelor alimentare și listele de restaurante la nivel național, vânzându-se cu amănuntul de la aproximativ 25 de dolari până la mai puțin de 10 dolari bucata.

Eliștii se opun în mod regulat unor astfel de oferte accesibile și accesibile - așa cum se întâmplă în fiecare meșteșug care echivalează a fi mic cu a fi special. Există, cu siguranță, exemple de branduri care fac colțuri în moduri care nu sunt prietenoase cu palatul, transparența sau mediul, ceea ce se întâmplă la ambele capete ale spectrului cantității. Dar multe dintre aceste mărci mari prezintă un grad captivant de calitate constantă, și asta datorită oamenilor adevărați care lucrează la fel de sârguincios ca și frații lor cu lot mic pentru a crea vinuri de substanță și stil.

Acești vinificatori ar putea îndeplini rolul cel mai critic în vinul american: producerea de sticle care pot fi savurate în fiecare zi, introducerea de noi consumatori de vin pe piață și educarea următoarei generații care urcă prin rândurile lor. Ei sunt, de asemenea, pe vârful inovației, cu bugetele mari și loturile consumabile necesare pentru a testa noi tehnologii, a dezvolta propriile lor și a-și împărtăși cercetările cu toți ceilalți.

„Vinurile mari ale vinurilor au adesea o reputație proastă – nu poți să vezi niciodată oamenii din spatele mărcii, așa că pur și simplu devin fără chip”, spune Beth Liston, care face o gamă largă de vinuri de aproximativ 10 USD pe sticlă pentru E. & J. Gallo's Crama Dark Horse . „Dar sunt eu și o echipă mare de vinificatori și cultivatori de vin care se angajează să scoată fiecare sticlă pe piață.”

Crescut în Sfanta Maria printre micile crame pe din California Coasta Centrală , Liston se aștepta să rămână cu Gallo doar doi ani, nedorind să fie clasificat ca producător de vinuri mari. „Asta a fost acum peste 15 ani”, spune ea. „Evident că perspectiva mea s-a schimbat.”

Consecvența este cheia

Cea mai mare diferență inițială pe care o găsiți în abordarea vinicultorilor de la mărci mai mari este că întrebările sunt verificate de departamentul de marketing, în timp ce producătorii de vin mai mici pur și simplu ridică telefonul. Dar odată ce obstacolul este trecut, acești viticultori sună exact ca fanaticii unui singur bloc, vorbind în mod constant despre vizitele la podgorii, despre aprecierea gustului, despre fermentarea în butoaie - doar o mulțime de vie și de gusturi și butoaie.

„Este contraintuitiv, dar amploarea noastră ne permite să ne concentrăm asupra vinificației”, spune Brenden Wood, care este responsabil de lui J. Lohr 30 de vinuri roșii diferite, inclusiv cea de un milion Seven Oaks Cabernet Sauvignon . „Putem să petrecem cu adevărat timp degustând în podgorie, în loc să ne îngrijorăm dacă hidraulica de pe stivuitor funcționează corect.”

Lemnul este echipat cu o mulțime de date și instrumente pentru a face acest lucru, de la tulpini de drojdie brevetate până la rapoarte zilnice despre tanin niveluri fenolice și nutriționale. „Putem deveni foarte detaliați și prost”, spune Wood, un originar din Bay Area care a început să producă bere pe când era încă în liceu și a venit la J. Lohr în 2004. „Dacă vrem a fermentaţie care merge foarte repede pentru a obține mai multă culoare devreme, o putem face așa. Sau dacă vrem să încetinim, putem fi foarte pretențioși în ceea ce privește cinetica de fermentație.”

În ciuda tehnologiei disponibile, tradiția predomină adesea. „Unele dintre aceste tehnologii sunt cu adevărat vechi”, spune Wood, care este condus îmbătrânire încercări cu stejar doage, chipsuri și lichide - adjuvanti care ar economisi mulți bani dacă ar produce vinuri similare. „Nu am găsit nicio altă modalitate care să fie mai bună decât să o facem în butoaie”, spune el.

Da, așa este: chiar și cele mai mari loturi ale lui J. Lohr sunt fermentate în butoi. Și același lucru se poate spune despre Chardonnay la Cupcake Vineyards , care este cea mai mare marcă din Statele Unite în categoria de la 8 la 11 USD. „Avem mai multe eficiențe, dar este același proces, doar la o scară mai mare”, spune Jessica Tomei, care este responsabilă de Cupcake în calitate de vicepreședinte pentru vinificație la Grupul de vinuri , dar și făcut lot mic de vin din Chili „cu un buget redus” la începutul carierei ei. „Este încă agricultura. Suntem supuși vremii, secetei, fumului - toate lucrurile diferite care ne sunt aruncate în timpul sezonului.”

Cum să cumperi vin de la supermarket, potrivit Sommeliers

Deoarece audiența acestor mărci este atât de masivă, există o așteptare mai mare de consecvență între epopeele. „Vrem doar o lățime de bandă relativ îngustă a profilurilor de arome”, explică Kristen Barnhisel, care face vinurile albe ale lui J. Lohr, din cele 450.000 de cutii de Riverstone Chardonnay la loturi mult mai mici de Sauvignon Blanc , Rhone soiuri și multe altele. „În anii mai reci, asta ar putea însemna mai mult fermentația malolactică pentru a obține acea vâscozitate și un pic de bogăție”, spune Barnhisel, care avea doar 18 ani când a lucrat prima ei recoltă la județul Sonoma Crama Simi . „În anii mai călduroși, s-ar putea să privim acel ac puțin diferit și să încercăm să obținem puțin mai multă prospețime.”

În timp ce lucrul cu multe podgorii dintr-o regiune poate crește variabilitatea, volumul mare oferă simultan multă flexibilitate în pivniță. „Cu lucruri mai mici, chiar îți pui toate ouăle într-un singur coș”, spune Christine Morrison, vinificator pentru Compania de vinuri Seaglass a Trinchero Family Wines . „Modul în care aducem fructele este încă în loturi mici”, spune ea, explicând că vinificația îi amintește că făcea sos de paste cu tatăl ei în timp ce creștea în Sacramento, folosind ingrediente brute pentru a pune arome. „Asta ne oferă cu adevărat mult control și multe posibilități de amestecare.”

Ușa este, de asemenea, larg deschisă pentru experimentare. „Cu siguranță, scara noastră ne oferă capacitatea de a ne provoca să inovăm și să încercăm lucruri diferite”, spune Liston de la Dark Horse. „Știm că avem mai multe rezervoare cu care să lucrăm.” Un vintage, după ce savurat un uscat Gewürztraminer din Claiborne și Churchill în Valea Ednei , ea a decis să adauge niște Gewürz uscat la Dark Horse Pinot Grigio în încercarea de a aduce mai multă textură vinului. Asta a funcționat. La fel și adăugarea unora la Sauvignon Blanc. „Simțim că a ajutat cu adevărat la intensificarea tiolilor și la stimularea acelor note tropicale într-un mod la care nu ne așteptam când ne-am propus să facem acel vin”, spune ea. „A fost o surpriză super distractivă pentru noi.”

Nu eu in echipa

Cea mai mare diferență de zi cu zi între cramele mari și cele mici este dimensiunea personalului. Pur și simplu nu poți face singur sute de mii de cutii de vin. „Într-o cramă mai mică, poți fi un colaborator individual – este într-adevăr totul despre tine, ce vrei și când vrei”, spune Morrison, care supraveghează vinurile Seaglass din Coasta Centrală de la baza ei din Valea Napa . „Acest lucru este mai coordonat și despre a-i face pe toți să lucreze împreună.”

Aceasta include îndrumarea următoarei generații de vinificatori, mulți dintre aceștia și-au tăiat dinții lucrând la recolta pentru branduri mari de pe tot globul. Un astfel de mentor este James Ewart, care a crescut într-o fermă mică în Australia și a luat un job de cercetare la Podgorii delicate în Comitatul Monterey acum 22 de ani. Astăzi, el este responsabil de o serie de mărci, inclusiv Vie nobile , Zac Brown și Dior , dar rămâne cel mai încântat de urmărirea acelei legături dintre viță de vie și vinurile finite. El răspândește acel entuziasm pumnilor de stagiari care vin la bord în fiecare an.

„Ei primesc o experiență tehnică și o educație foarte bune”, a spus Ewart. „Ei înțeleg cu adevărat orele lungi și modul în care munca în echipă este atât de importantă, în special în perioadele aglomerate și stresante, și modul în care comunicarea este absolut esențială pentru a încerca să evite problemele pe viitor. Nu este o singură persoană care face vinurile. Este întreaga echipă.”

Comunicarea care este esențială pentru succes. „Nu există niciun glonț magic”, spune Ewart. „Este vorba de a face fiecare pas corect. Mulți oameni se întrerup, dar ne asigurăm că toată lumea este pe aceeași pagină și înțelege de ce fac ceea ce fac.”

Tomei iubește colaborarea și rolurile interfuncționale ale lucrului cu echipe, care pentru ea include gestionarea vinificatorilor și viticultorilor din California, Noua Zeelanda și Italia pentru a face 16 vinuri diferite de Cupcake. Dar ea admite că poate nu este pentru toată lumea. „Cu siguranță există vinificatori și colegi cu care am lucrat, unde acest mediu poate nu ar fi potrivit”, spune ea. „Primești o mulțime de feedback, indiferent dacă vrei sau nu. Nu toți vinificatorii caută feedback.”

Cameră pentru toată lumea

Romantismul vinificației este încă viu pentru acești vinificatori, mai ales că cei mai mulți sunt, de asemenea, capabili să urmeze proiecte de pasiune și îmbuteliere de dimensiunea unui butic alături de loturi mai mari. La J. Lohr, Wood a făcut prima îmbuteliere internă a Saint-Macaire, un obscur Bordeaux varietate; în timp ce Barnhisel face îmbuteliere cu o singură vie de Pinot Blanc Acolo. La Dark Horse, Liston, a Șampanie fanatic, face acum un sclipitoare vin precum și a Trandafir .

Sub Diora, Ewart face o mulțime de mici Pinot Noir din blocurile de vie pe care le-a identificat de-a lungul deceniilor. „Într-adevăr am o mulțime de licențe creative cu acele vinuri”, explică el. „Acolo putem exprima diferențele și putem accentua cu adevărat vintage.”

Majoritatea produc și mai mult decât o singură marcă. „Aceasta a fost, pentru mine, frumusețea unei companii mai mari: am pus mâna pe o mulțime de mărci diferite. Nu am fost blocat într-un proiect anume”, spune Kris Kato, care administrează o unitate mare pentru Vinurile familiei Jackson în comitatul Monterey. El este vinificatorul oficial pentru Drumul Carmelului , dar supraveghează și părți ale Crema , Kendall-Jackson , și Murphy Goode , colaborând în întreaga companie.

„Nu te poți concentra doar pe cinci tone, pentru că vei pierde din vedere celelalte 10 milioane de lucruri care se întâmplă”, spune el. „Poate că nu veți obține fiecare struguri perfect, dar este vorba despre obținerea cât mai bine posibil.”

Kato, care a crescut în suburbii Portland lângă bunicii care cultivau fructe de pădure și varză de Bruxelles, recunoaște că producătorii de vinuri cu volum mare nu impun întotdeauna respectul colegilor lor cu loturi mici. „Am fost la evenimente în care unii vinificatori din cameră nici măcar nu se uită la mine”, râde el. „Dar apoi cunosc mulți oameni cărora nu le vine să creadă că putem face un vin care are un gust uimitor și se vinde cu 14 USD. „Te-ai opri?” spun ei. 'Mă omori.''

Viitorul vinului depinde de gardianul său original, viticultorul

Odată s-a supărat de reacțiile negative, dar s-a maturizat. „Este doar să înveți să fii confortabil în propria ta piele”, spune Kato. „Sunt în spatele a tot ceea ce fac. Știu că sunt cu adevărat grozavi și toți beau peste clasa lor de greutate. Aducerea unui astfel de produs oamenilor și a-l face accesibil îmi oferă multă satisfacție. Există suficient loc în spațiu pentru toată lumea.”

Pe măsură ce cramele mai mici continuă să fie consolidate în cadrul unor companii mai mari, tot mai mulți vinificatori primesc un gust al provocărilor și satisfacției care vin de la producerea vinului la această scară. Din acest motiv, Liston crede că percepția se schimbă, la fel ca și pentru ea în timpul carierei.

„Cantitatea de dragoste, îngrijire și educație care se întâlnește în vinificația, este într-adevăr ca artă – vă turnați inima și sufletul în aceste rezervoare”, spune ea. „Sunt zile lungi și săptămâni lungi în care facem acest vin și fiecare decizie pe care o luăm ca vinificatori este foarte calculată. Stați în podgorie și trebuie să vă imaginați cum va evolua acel struguri într-un vin care își va face drumul către consumatori în șase până la 18 luni de acum încolo. Asta necesită multă experiență și cunoștințe pe care nimeni nu le poate vedea.

„Aceasta nu este o mașină care ia aceste decizii”, adaugă ea. „Aceasta este o persoană.”