Timp de mii de ani, vinul a fost în mare parte învechit în mod convențional - în butoaie, sticle și alte vase ascunse în bârlogurile subterane denumite adesea peșteri. Aceste locuri sunt apreciate pentru condițiile care sunt benefice pentru învechirea vinului, inclusiv pentru temperaturi constante și niveluri de umiditate. Dar există mulți alți factori de luat în considerare la învechirea vinului, inclusiv presiunea, lumina, nivelul de oxigen și, pentru vinurile spumante, mișcarea.

Dar dacă mediul ideal pentru vin de maturare nu este deloc o peșteră? Dacă e sub apă?

Ați putea dori, de asemenea: Cum faci un vin pentru veacuri?

De la naufragiu la sticlă

Noțiunea de vin învechit sub valuri plutește de ceva vreme. În 1998, scafandrii au găsit mii de sticle de șampanie Heidsieck din 1907 într-o goeletă suedeză scufundată de un submarin german în 1916. Vinul era încă de băut și, dacă credeți rapoartele, delicios.

Descoperirea a inspirat alte eforturi intenționate de îmbătrânire subacvatică: în 2003, vinificatorul spaniol Raúl Pérez a făcut un strop de îmbătrânire. Albariño de pe coasta Râuri joase . În 2008, Napa’s Crama Mira a început să-și îmbătrânească Cabernet Sauvignon în portul Charleston. a Spaniei Comoara Crusoe lansat in 2010; se numește „prima cramă subacvatică și recif artificial”. Astăzi, există și mai multe operațiuni dedicate vinului învechit sub apă, inclusiv ElixSea în Spania, Edivo in Croatia, Ești fierbinte în Argentina și altele.

Casa de șampanie Văduva Clicquot a avut propria sa introducere în îmbătrânirea subacvatică, chiar dacă din întâmplare, în 2010. În acel an, un scafandru care explora o epavă din anii 1840 în largul coastei insulelor finlandeze Åland din Marea Baltică a descoperit 168 sticle de Champagne, care au fost ulterior extrase de guvernul regional Åland.

„Niciuna dintre etichete nu a rămas, dar sticlele au fost identificate ulterior drept Șampanie din casele de șampanie Veuve Clicquot Ponsardin (VCP), Heidsieck și Juglar (cunoscute sub numele de Jacquesson din 1832), datorită gravurilor de marcă de pe suprafața dopului care este în contact cu vinul”, se arată în concluziile publicate în 2015 în jurnalul evaluat de colegi Proceedings of the National Academy of Sciences . Câțiva au depus mai bine de 170 de ani în „condiții de îmbătrânire lentă aproape perfecte”.

La fel ca îmbutelierele Heidsieck din 1907, acestea erau încă potabile, deși erau extrem de zaharoase conform standardelor actuale. Vinificatorii epocii și-au îndulcit șampaniile cu sirop de zahăr la sfârșitul procesului de producție, care atât a diluat vinul, cât și a dat un conținut de alcool mai mic.

Ați putea dori, de asemenea: Se schimbă definiția vinului? Impingerea pentru vinuri „cu alcool scăzut” sugerează acest lucru

Un nou val de explorare în mare adâncime

Veuve Clicquot a fost intrigat și a decis să exploreze în continuare conceptul de îmbătrânire subacvatică. În 2014, a pus 350 de sticle de șampanie pentru a se odihni în bolta Åland din Marea Baltică. Acest corp de apă are cea mai scăzută salinitate dintre orice mare din lume, iar pivnița subacvatică este scufundată la aproximativ 40 de metri (131 de picioare) sub suprafață.

Echipa Veuve crede că aceste condiții pot produce mediul ideal pentru îmbătrânire - temperatura este constantă de 4 ° C pe tot parcursul anului (aproximativ 39 ° F), chiar și atunci când soarele de vară crește media de suprafață la 68 ° F. Unduirea blândă a curenților de adâncime împinge în mod constant sticlele, astfel încât sedimentele nu au șansa de a se depune, eliminând nevoia de degortare. Mediul subacvatic oferă, evident, umiditate intensă și o lipsă completă de oxigen.

Planul este să lăsați sticlele să stea timp de 40 de ani, dar să scoateți periodic mostre și să le analizați. Vinurile nu sunt disponibile pentru vânzare și probabil că nu vor fi în curând. În schimb, efortul este tratat ca un experiment științific, pentru a ajuta la determinarea dacă marea adâncă este o alternativă demnă la peșterile de cretă ale lui Veuve Clicquot numite crayères.

Cat despre rezultatele de pana acum? Recent, acest reporter a fost invitat la o degustare a celor patru tipuri de vin din așa-numita „Celar of the Sea” a lui Veuve Clicquot: Brut Carte Jaune (Etichetă galbenă), Brut Carte Jaune, Magnum, Vintage Rosé 2004 și Demi-Sec. . Au fost serviți unul lângă altul cu omologii lor în vârstă de crayères.

Același vin, diferite arome

Vinurile din pivniță, se pare, îmbătrânesc mai lent sub apă decât în ​​mediul deosebit de diferit al crayères, care mențin o temperatură de 12 ° C (53,6 ° F), 90% umiditate și 20% rata de oxigen. De asemenea, sticlele învechite în mod tradițional nu sunt în întuneric complet și trebuie ciuruite.

Vinificatorul Veuve Clicquot, Gaëlle Goossens, consideră că vinul Yellow Label este încă departe de forma sa finală. „Are un potențial incredibil de îmbătrânire”, spune ea. Versiunea în vârstă de crayères, pe de altă parte, a atins deja platoul de îmbătrânire. În prezent, sticlele din pivniță oferă un nas timid, în timp ce vinurile învechite la crayères oferă o aromă de drojdie mai familiară. La gust, primul este mai proaspăt, cu mai multe note de pere, în timp ce al doilea este tot biscuiți și alune prăjite.

Goossens este deosebit de încântat de potențialul pentru magnum în vârstă subacvatică. „Volumul de vin dintr-un magnum este de două ori față de o sticlă de 750 ml, dar are același contact cu suprafața aerului – deci există [și mai puțin] impact al aerului și al oxigenului asupra magnumului”, spune Goossens. Mi s-a părut asemănător cu Brutul, cu baghetă și migdale la gust și un final mineral. Versiunile învechite cu crayères oferă note de măr verde și migdale prăjite.

Cele două versiuni de vintage rosé par destul de diferite una de alta. Vinul din pivniță este mai ierboasă, cu bule mai delicate, în timp ce roséul în pivniță în tradiționalele peșteri de cretă evocă cireșul acrișor și florile albe. Goossens spune că rosé-ul din pivniță are mai multă tensiune, deoarece polifenolii din coeficientul de vin roșu al îmbutelierii absorb mai ușor oxigenul, ceea ce îl protejează și mai mult împotriva oxidării. Cu timpul, crede ea, vinul s-ar putea exprima într-un mod mai floral.

Ați putea dori, de asemenea: Top 100 de selecții de pivniță 2023

În ceea ce privește demi-sec, varianta în pivniță nu are gust de vin tradițional mediu dulce. Este mai curat cu o anumită salinitate și măr verde cu floare de soc. Omologul în vârstă de crayères, în schimb, sorbiește mai degrabă ca un demi-sec convențional, exprimând fructe exotice precum lychee și piersici pe gust. Goossens nu este exact ce explică diferența dramatică, care, spune ea, este „ceea ce face ca Cellar in the Sea să fie atât de fascinantă”.

Proiectul este „multifactorial”, continuă ea. „Încercăm să înțelegem [efectele îngrădirii în pivniță], dar încă nu este clar și avem mai multe de explorat.” Ceea ce este clar în acest moment, însă, este că „condițiile de mediu schimbă calea îmbătrânirii” într-un grad izbitor. Cu cât sticlele sunt scufundate mai mult, cu atât mai mult crede că echipa va învăța.

Bucătarul de peșteri al lui Veuve Clicquot, Didier Mariotti, este de acord, adăugând că el consideră că studiul are puterea de a schimba fundamental narațiunea vinului învechit. Planul este să împărtășească descoperirile pe măsură ce sunt făcute și nu exclude să fie surprins de ceea ce este descoperit.

„Nu este vorba de [producerea] celui mai bun, ci mai degrabă de a înțelege ce se întâmplă [acolo jos]”, spune el. 'E doar inceputul.'